Aujourd'hui reprise d'un vieux projet qui trainait dans mes cartons depuis près d'un et demi. À l'époque projet d'une Sten à mi-chemin entre les mk II et mk III. Aujourd'hui passage à du plus classique, une mk III tout simplement.
Alors pourquoi une Sten ? Pasque j'apprécie tout simplement cette réplique obsolète à l'ergonomie déplorable... Cherchez pas !
L'objectif est de faire une réplique correcte d'une mk III avec qq modifications mineures et peu visibles (trous dans le rail, fonctionnement inversé du levier d'armement, modification de cotes selon ce qui m'arrange.
C'est donc un custom visant à "high endiser" une réplique cheap. De part les finitions, de par l'interne, de par le blowback/recoil-shock.
Les Sten mk III étant relativement courantes dans la résistance ww2, certaines unités anglaises ou canadiennes (peut être même françaises), je pense que ce topic pourra permettre à certains de se lancer dans un projet similaire ou en tout cas d'avoir une idée de la faisabilité. Le projet se base uniquement sur des photos.
Depuis la dernière fois, j'ai investi dans une perceuse à colonne cheap (80€ fdp in), une bonne meuleuse et un poste à souder à l'arc. C'est le jour et la nuit ! Fini l'assassinat en masse des disques à tronconner Dremel pendant des heures ! Finie la galère de la pièce en rotation sur une visseuse à l'autonomie de 2 minutes !

Alors une Sten mk III, quesako ?

Déjà une sten c'est une réplique anglaise conçue pendant la seconde guerre mondiale par les anglais (oui oui, déjà entendu dire que la Sten c'était allemand...), visant à doter leur armée d'un PM le plus rapidement possible. D'où la rusticité de l'engin, la conception... Tout prévu pour être fabriqué en un rien de temps.
WIKIPEDIA pour ceux qui veulent en savoir plus.

Sten mk II :



Sten mk III :




Le travail en vue :




Reprise d'une base de Sten mk II AGM, en fait ce qu'il reste de pièces détachées de mon vieux projet avorté...
Usinage d'un tube acier de 40mm, usinage de quelques pièces, reprise du lower, gearbox et hop-up repris.


Lancement des hostilités :

Lundi 8/4/13 et mardi 9/4/13



Sera réalisé dans une plaque d'acier, taillée en rond à la meuleuse puis taraudée au centre pour montage sur vis, vis elle même montée sur la perceuse à colonne pour la mettre en rotation et utiliser la lime à métaux de manière plus régulière de façon à obtenir un rond correct (à défaut d'avoir un tour à métaux quoi).
L'extrémité du canon devra être démontable de façon à pouvoir interchanger une pièce avec filetage et sans.
La pièce sera fixée par 4 vis au corps de la réplique.






Plutôt satisfait de ma jolie ptite pièce


1er rapport avec la soudure ! Et comme prévu, la soudure c'est un métier et seule l'expérience permet de faire de belles soudures.
Mon super méga trop top premier point de soudure !



L'extrémité du canon, réalisée avec plusieurs tubes acier achetés en grande surface de bricolage, montés l'un sur l'autre et fixés avec soudure.
Deux points un peu mieux mais loin d'être jolis encore


Moche !



Avec le "chasse goupille" qui m'évitera de me reprendre la tête au marteau sur cette pièce encore de nombreuses fois...



Plutôt satisfait du travail du jour, rond pas parfait parfait, très légèrement en ovale mais faut regarder de près pour s'en rendre compte !

Mercredi 10/4/13

Ponçage du canon externe et du bloc contenant le hop-up...


Rajout de blocs en acier dans lesquels viendront se visser les vis fixant la pièce au corps.
Tjs des points pourris...


L'essentiel du travail sur cette pièce est terminé.
Le canon interne vient s'emboiter en force dans l'embouchoir, pas un poil de jeu à ce niveau.
Restera à percer/tarauder les petits blocs une fois le corps de la réplique réalisé.



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Pièce réalisée dans une section du même tube que le corps de la réplique, découpe, qq coups de marteau, un peu de disqueuse, perçage...




Un peu de limage...



Voilà le travail pour aujourd'hui !
Si vous avez des idées pr améliorer le travail, n'hésitez pas à en faire part !

Héhé. Toujours aussi doué à ce que je vois, j'attends la suite avec impatience.
Tu as arrêté de manipuler des outils en pantoufles...maintenant tu te mets direct en chaussettes.

Haha ! Énorme ! J'ai bien rigolé
Oui, chaussettes à l'intérieur, j'avais commencé en baskets pr aller souder sur le balcon (Studio étudiant power...) mais j'ai pourri le sol avec l'espèce de gadoue qui traîne sur le balcon... Du coup, chaussettes !

Très content de voir que tu te lances à nouveau dans ce beau projet
Courage, j'ai hâte de lire la suite

Jeudi 11/4/13



Programme du jour : avancer le corps de la réplique. Tube de 40mm trouvé chez un fabriquant de métal pour une 30aine d'euros il y a 2 ans, 6m de long...
Traçage précautionneux car du bon alignement des différents éléments de la réplique dépend la viabilité du résultat final. Au final ça prend pas mal de temps, pour faire simple : traçage d'un axe de référence pour maximiser la qualité de l'alignement et on reporte les cotes de manière symétrique pour l'évidement qui laisse la place à la gearbox.
Bon j'ai pas mal trainé aujourd'hui... J'ai passé la commande pr les vis et microrupteurs pour fiabiliser la partie électrique, plus d'une heure pr finaliser la commande et qq heures après, mail : CB refusée... arrrgh ! Va falloir attendre pour les zolies vis !

Le tube de base prédécoupé pour faciliter la manipulation :


Ce qu'il me reste du précieux mètre ruban Ikéops du précédent projet... va pas falloir gâcher !


Découpe brute de meuleuse :


Et blam première erreur !
Dans ma précipitation j'ai zappé en meulant que je voulais arrondir les angles de la trappe d'ejection... Meulé rapidement et du coup angles droits


Un peu rattrapé en élargissant la trappe.




Le lower poncé en gros. Grosse prise de tête ! Autant la peinture du tube sur la réplique d'origine se barre presque à l'ongle, autant sur le lower ils ont mis la dose de peinture



Une petite simulation de l'avancement

Gros gros boulot que tu sors là, et l'usinage est de qualité
Je suis de près l'avancement, ainsi que ce que tu portes aux pieds (chaussettes ce jour).

Haha ! Nan mais dis donc vous avez pas terminé avec mes pieds ?
Un jour je ferai ptetre une exclu ! (dommage j'ai pas les pantoufles que j'ai offertes à ma copine... elles seraient du plus bel effet, surtout avec le câble usb qui va sur chacune )

Nan, mais c'est surtout que manipuler une meuleuse et des barres en acier en chaussettes....Je peux comprendre que tu n'es pas de godasses de sécu mais essaye au moins de mettre un truc genre chaussure de montagne Quechua !

Du très beau travail pour le moment. J'ai hâte de voir la suite !

Belle initiative

l'avencement est très prometeur.

vendredi 12/4/13, matin

Pour avoir une idée du peu fait ce matin...


Alors voilà, en paufinant le tube, je suis tombé sur un os... j'ai pêté mon taraud de 3mm...





C'en est là, j'ai essayé de percer au centre du taraud mais celui-ci est bien plus dur que l'acier que j'utilise pr la construction et la qualité de ma perceuse à colonne ne me permet pas d'aller exactement au centre (pas mal de jeu dans l'axe de perçage...) Qqun a une idée de comment le retirer ? Ou une solution pr passer outre ?
Un peu deg

Ou trouver une queue de cochon de très bonne qualité...
Sinon, peut être reboucher, et faire tous les trou 10° plus loin

Je ne sais pas si cette technique sera bonne, perso je l'ai utilisėe, mon foret était également cassé mais plus gros.
J'ai fait comme une vis pour tournevis à tête plate avec mon dremel j'ai fait un trait et hop du dégripoil et j'ai réussi à enlever le morceau.
Je ne te cache pas que j'ai galéré mais une fois qu'il était légèrement ressorti il est parti presque tout seul avec une pince.
C'est un peu barbare mais le système marche souvent bien...

Pas con de décaler de qq degrés ! Mais je sens que ça va être tendu pr percer après. Mais j'vais étudier, c'est la meilleure idée pr le moment !
Merci

Edit pr au dessus : Pas con du tout non plus !

t'as pièce doit etre percée de part en part?? si oui tu perce 1/10eme de plus que le diamètre max du taraud et tu chasse le bout du taraud cassé a t'es risque est péril! sinon le mieux c'est de refaire une piece

a ce que je vois tu taraude a sec?? met de l'huile de coupe et tout les deux tours tu fait un quart de tour en arriere pour casser le copeau tu auras un fini nikel et beaucoup moins de risque de casse

Non malheureusement ça ne sera pas percé de part en part

Bravo pour ton boulot Oioi^^
Un extracteur de vis n'irais pas pour extraire ton morceau de taraud?

Je pense que je vais contourner le problème et utiliser du plastique fondu dans lequel seront incrustés des écrous qui serviront ainsi de pas de vis...
Un ptit coucou à AlCap de la part d'un ancien Horbourgeois

Jeudi 27/06/2013 :

Aujourd'hui, deux heures ouvrées devant moi exceptionnellement, alors hop hop hop on sort la meuleuse !

Au programme : La partie dans laquelle on insère le chargeur.


On part de la pièce AGM, qu'on attaque à la meuleuse pour ne récupérer que le bout intéressant :




On tape au marteau dessus pour effacer les deux petits reliefs :


Après un nettoyage grossier :






Restera à faire le trou dans le tube principal et écarter deux "lèvres" pour souder cette pièce. Ca ça sera pas une partie de plaisir je sens.


See you soon !

hello!

Mon offre tient toujours Oioi!

Yes merci ! Mais ces temps ci j'ai plus bcp de temps à consacrer à ce custom et je m'y remet uniquement quand j'ai qq heures qui se libèrent, dur dur de prévoir à l'avance !

Chapeau bas

On voit le passionné des Sten

Merci !

Oui c'est complètement ça !

Lundi 8/7/2013 :


Programme d'aujourd'hui, réaliser le rail supérieur qui sert à la visée. Sur la vraie sten,
le tube étant en tôle emboutie, ce rail fait partie intégrante du corps, impossible à faire
chez soi quoi. Je me contenterai d'une simple barre soudée sur le tube !

Rail en cours de découpe, dans un profilé plat acier de 4mm d'épaisseur, trouvable en
grande surface de brico.



Ajustement grossier pr le moment :





Attention, les tubes de "serrurier" sont en fait je pense des plaques pliées en rond
puis une soudure vient fermer le tube, il en résulte une bosse sur toute la longueur du tube.
Ayant prévu de ne faire que qq points de soudure par l'intérieur pour fixer le rail,
il me faut faire qq trous, plus facile par l'intérieur quand on a une perceuse à colonne
qui a un jeu de 1mm... Donc enlever cette bosse aide à guider le forêt !



Les qq trous en question :





Et voilà pour aujourd'hui !



See you soon !

Ca avance bien !
Et tu as mis des chaussures !

Ouiii ! J'avoue peu protéger mon corps, essentiellement ma tête : foulard sur le nez contre les poussières, lunettes de protection, casque de protection auditif, béret pasque sans jme prends masse d'étincelles dans les cheveux et c'est tout sauf agréable !

Hello,

Ton travail custom est passionnant, chapeau bas !

Un vrai plaisir de parcourir ce post !

Encore !

sympatoche, par contre t'amuse pas a taraudé pour fixé a ta colone... une tige filete et des écrous suffise.

bonne continuation

Merci à vous deux
Par contre, si je préfère tarauder, ainsi c'est parfaitement centré, avec tige filetée et écrou il y a un léger jeu entre diamètre réel vis et diamètre trou, ce qui pourrai résulter en un rond "oval" ! Même si bien fait ça peut s'éviter, je préfère être sur et pas perdre de temps à recommencer

Mercredi 10/07/2013 :

NB : Il y a dans ce message un jeu d'observation dont seuls ceux qui suivent pourront trouver à la fois les règles et la réponse.


Aujourd'hui une aprem' complète devant moi ! L'occasion pour faire le plus gros, le plus chiant, le plus risqué, le plus irréversible,
THE partie à ne pas louper, sans plus attendre... voici... le puits de chargement et le rail de visée dans leur nouveau court métrage
intitulé : "fixation au tube principal".
Comme annoncé ci-dessus, partie que je redoutais le plus, car irréversible, capable de me décourager complètement en cas d'échec,
et perte du matériel d'origine de la mk2 indispensable.
En clair ce qui me guettait au bout du tunnel c'était l'athymhormie. (google est votre ami )

Allez hop, on s'élance ! On commence par repérer le plus précisément possible la découpe du trou permettant le passage du chargeur.
Un maximum de rigueur et de revérifications est nécessaire, un demi mm de trop et ça peut vite devenir gênant !



Puis la découpe, d'abord à la meuleuse.



Termine à la Dremel.





Si jusque là il fallait de la rigueur, maintenant il vous faudra 10 fois cette même rigueur. (mot à la mode ces derniers temps, mais ici pas
vraiment la même signification, il faut l'entendre comme application.)
L'objectif de cette étape est de positionner EXACTEMENT le puits de chargement sur le tube. Oubliez vos comparaisons avec le tube d'origine
ou une autre réplique, ici l'empirique sera ce qu'il y a de mieux. En effet selon mes mesures précises et la théorie, le puits n'arrivait pas à
l'endroit idéal, ce qui aurait résulté au mieux en missfeeds, au pire en non fonctionnement complet et perte définitive de cette pièce.
Donc n'hésitez pas à perdre 1h30 comme moi juste pour être certain au quart de mm près de la position du puits ! Pour cela pas de secret,
mettez un chargeur dans le puit et simulez sur le corps de votre future réplique. L'élément à surveiller est la position du bloc hop up,
vous devez pouvoir claquer votre chargeur dans le puit sans que la position du bloc hop up ne change. Pendant 1h mon bloc se trouvait
reculé d'un demi mm, empêchant le chargeur de s'enclencher correctement si la réplique était complètement remontée.
Je vous engage à réaliser cette opération avec un chargeur métal AGM et un chargeur abs King Arms, ces deux chargeurs n'ont pas les
mêmes cotes à certains endroits, en particulier le rond en creux par lequel sortent les billes, qui est d'un diamètre plus étroit sur le KA
que sur l'AGM. Il en résulte directement qu'il est plus difficile d'adapter pr le KA, mais aussi que si vous y arrivez, l'AGM passera tout seul.
Bon j'arrête mon pâté, vous avez dû comprendre !





Pour fixer le puits sur le tube pendant la soudure, n'ayant pas d'étaux suffisamment large, j'ai opté pour un aimant de soudeur.



Plus qu'à souder !
Je vous conseille de faire comme moi, un point seulement de soudure, on démonte tout le matériel de soudure, remet le canon/hop up,
les éléments sur ressort du puit, et on regarde si ça fonctionne bien avec le chargeur. Moi j'ai du recommencer deux fois pour que ça soit
parfait et décaler à chaque fois d'1/2 mm, et là vous serez heureux de n'avoir fait qu'un point !

La gueule que ça a une fois les points faits et rapidement meulés :





(Oui effectivement j'ai décidé d'aller au plus simple et de ne pas faire comme sur la vraie, avec des lèvres issues du tube qui viennent
recouvrir le puits.)

Et voilà la gueule du bouzin :




2ème partie : le rail :
Simplement soudé par qq points de l'intérieur pour limiter l'apparence de ceux-ci absents sur la vraie sten.









Plus qu'à meuler l'intérieur des points (pas complètement fait aujourd'hui, suis à la fin de mon disque dremel...)











Et comme suis plutôt content de mon bidule, je n'ai pas su résister et ai remonté les qq pièces plus ou moins prêtes, pour avoir une idée
de l'état d'avancement du projet.











That's all for today, peux plus rien faire de bruyant à cause des voisins ! Chiant d'être dans un immeuble...

See U soon !

Atends attends attends attends attends attends....
1) t'as chopé des mags KA 110bbs ? Où ?????? Que je prenne un Sten avec
2) Pourquoi t'as pas les même godasses à chaques pieds ? C'est pour me charrier ? Où c'est le truc à trouver ?


EDIT: Et très beau boulot, je serais bien incapable de faire ça.

Mouais bof...




Je ne suis pas du tout jaloux et impressionné par ton travail admirable

Merci à vous deux ça fait méga plaisir



Exactement ! Les deux ! Pour te charrier et bien le truc à trouver

Sinon pour les mags KA, trouvables n'importe où, ce sont les mêmes que les mags de mp40, ou plutôt ce sont ceux du mp40

Moi non plus, pas du tout.
Je suis sur le cul, bon, tu manque pas de matos; c'est un point, mais en plus, tu sais l'utiliser, et ça, c'est impardonnable^^
Keep up the good work!

Magnifique

Encore merci à vous deux

Disons que jme débrouille avec la meuleuse et la perceuse colonne, mais le poste à souder, je maîtrise queudal ! Mes soudures sont laides à souhait, même une fois meulées. Après j'essaie de réflechir pour y pallier en faisant en sorte qu'elles soient peu apparentes

Tu a quoi comme poste? A l'arc ou Inverter?
Sinon, c'est vraiment très chouette a voir évolué

J'y connais pas grand chose, jme suis acheté un "Inverter GYSMI 165".

Edit : pour ce genre de projet avec petites soudures peut être que la soudure au gaz aurait été plus adaptée mais quand j'ai planché sur ce projet il y a un an, mon choix s'est arrêté là dessus. J'en suis relativement content tout de même bien que je ne sache pas vraiment m'en servir correctement.

Ecoute, j'ai aussi la perceuse à colonne de mon deu popa, mais je serais bien incapble de m'en servir pour plus que ça hein, quand à faire une soudure à l'arc...déjà qu'au fer elles sont moches (mais passe le courant, c'est suffisant )

Après je prends mon temps pr bricoler comme j'aime ça, suis sur que si tu prends ton temps également, et en en passant bcp aussi à cogiter, tu pourrai nous faire qq merveilles !

jeudi 11/07/2013 :

Taf d'hier soir ! Peu de temps, pas droit de faire du bruit, sauf les 15 minutes juste en arrivant chez moi. Ni une ni deux, j'arrive, je pose les clefs, le sac, mets mon masque/lunettes/casque/beret et go !

Objectif : terminer l'embouchoir. Embouchoir sur lequel j'avais déjà fait échec en cassant mon taraud. On passe donc au plastique fondu.

Retaillage de la pièce à la meuleuse pour faire des encoches pour le plastique fasse bien le tour de la pièce pour une question de solidité.



Puis plastique fondu !



Petit apparté qui en intéressera plus d'un : Le plastique fondu s'avère être d'une simplicité d'utilisation importante. On le met dans de l'eau chaude (>50°C), le sort et le modèle à convenance pendant qq secondes le temps qu'il refroidisse et redevienne solide.
Trouvable sous le nom "utile plast". (Là je viens de vous épargner 3 jours de recherche !)

Avantages :
- remodelable à volonté et à l'infini.
- simple d'utilisation.
- théoriquement teintable dans la masse (mais j'ai jamais essayé).
- ouvre un champ de création de petites pièces énorme.

Inconvénients :
- très couteux ! De mémoire il y a 3 ans j'ai du payer le kilo à 40€
- difficile à trouver.
- une petite pièce sera souple et non rigide.
- mauvaise tenue mécanique.

Retaillé un peu et écrous inclus dedans (suffit de monter l'écrou sur le fer à souder, ce qui le chauffe et d'appuyer sur le plastique, vous pourrez ainsi faire votre trou pour y mettre l'écrou. Puis refermer avec vos doigts.).



Monté sur le tube :



Et là c'est le hic : une vis folle, j'ai du foirer le filetage de l'écrou. Pas dramatique mais chiant, faudra refondre une partie du bidule pour retirer et remplacer l'écrou.
Autre hic : C'est trop bien ajusté, ça tient en force, nickel vous me direz ! Mais quand je met mon canon interne, à 20 cm de là il est décalé de 3mm par rapport au centre, faudra donc reprendre cette pièce en profondeur...
Décidément cette pièce me donne bcp de fil à retordre !

Reprise peut être aujourd'hui !

Vendredi 12/07/2013 :

Au programme ce jour la blowbackisation ! Mais pas que ! Recoil shock également. Avec également un objectif sonore de "ting ting", un tintement métallique à chaque tir.
Le principe :
1 ) mettre en mouvement la culasse à chaque tir > blowback.
2 ) alourdir cette masse autant que possible > recoil shock.
3 ) le cycle se termine par le choc entre une pièce en acier et la culasse (en acier également) > tintement métallique.

Le principe est simple, la conception un poil plus complexe. En effet sur la sten mk2 que j'utilise habituellement, j'avais fabriqué en une petite heure un kit blowback rustique, à l'apparence peu engageante, mais étonnement très fiable puisque sur qqch comme 10.000 tirs (à la louche), je n'ai jamais eut de problème à ce niveau là (par contre plein de problèmes électriques avec le contacteur obsolète du modèle d'origine...).
Une tige est repoussée à travers le guide ressort par le piston à chaque tir. Montée sur ressort, elle revient en place toute seule à chaque cycle. En parallèle de cette tige, une simple vis faisant la jonction avec la culasse fabriquée pour l'occasion.
Système simple, à la portée de tous, ne nécessitant qu'une dremel pour le réaliser.
Le poids de la culasse étant limité, l'alourdir uniquement amènerai je pense pas mal de problèmes de fonctionnement et amènerai à une casse tôt ou tard.
Il faut donc construire un nouveau système, plus costaud. Pour ça j'avais pas mal d'idées toutes plus sophistiquées les unes que les autres, mais nécessitant presque toutes une usinage avec des machines que je ne possède pas.
Je reviens donc à un système rustique, mais qui comme je le prévois sera indestructible.

Cahier des charges :

> En acier :
solide, soudure possible et très lourd (objectif recoil shock).

> Ne nécessitant pas de fabriquer un ressort soi même :
En effet, fabriquer des petits ressorts est très simple, mais quand il faut en faire un très puissant avec de la corde à piano bien épaisse, c'est tout de suite bcp plus dur. L'idéal étant donc un ressort tout fait avec plusieurs puissances dispos pour adapter l'effet de recul et la rapidité du cycle. Et là, comme pas mal de bricolos airsoft, vous vous tournez vers tous les ressorts cheap d'aeg que vous avez sortis des répliques pr les remplacer, chez moi en tout cas j'en ai 6 ou 7 différents dispos, donc : cool !

> Contact acier-acier en fin de tir :
Pour le fun lors de l'utilisation et pasque ça change bcp le "vécu" de la réplique.

> Le plus simple possible :
Car trop complexe = bcp plus dur à fabriquer, souvent plus sujet à casse ou dysfonctionnement. Exit donc les billes de roulement censées supporter le poids de la culasse dans la majorité de mes projets. Exit également les double ou triple rails censés guider parfaitement la culasse.

> Démontable pour un changement de ressort possible.
Rien de plus à dire, si ce n'est que c'est quand même cool de pouvoir changer les performances de sa réplique comme on le souhaite.

> Le choc doit être transmis à la réplique et non à la gearbox :
Contrairement à mon kit actuel où le choc est transmis au cul de la gearbox. Pas grave pour celui là car culasse légère et ressort faible. Bcp plus grave si vous faites une culasse de 200 ou 300 grammes montée sur ressort de camion > Sur la Sten cela peut casser le bloc hop-up, casser la coque de la gearbox ou la déformer. Bref il faut que ça soit durable ! L'autre avantage c'est que choc transmis à la réplique plutôt qu'à la gearbox = meilleure sensation de choc dans les mains/l'épaule.

Vous l'avez compris, je m'impose bcp de choses pr obtenir qqch de bien, qui transforme radicalement un aeg basique sans sensation en réplique "sensationnelle" (pseudo joke inside)


Le plan pour comprendre :



La tige rouge passe à travers le guide ressort, recule avec le piston, elle est liée à la culasse en rouge sombre, elle même guidée par le support noir. Support qui guide également le ressort de retour de la culasse. Pour faire simple


Début des hostilités !

On commence par le support qui guidera le ressort et la culasse : tige en métal cernée par deux disques en acier entre lesquels le ressort bougera. Ainsi, pas de choc direct sur la gearbox.
Même technique que pour l'embouchoir pour les deux plaques.









Un peu plus découpé et soudé (je m'améliore d'ailleurs !)



Simulation avec ressort :







To be finished an other day !
See U soon !

Hum...Pas fan du recoil shock. Si tu le fait mal ça va énormement usé la mécanique. Reste la satisfaction de l'avoir fait, mais bon

Pour moi c'est juste indispensable ! Ca donne du réalisme ! Pis ça usera pas tant que ça l'interne de la gearbox, le seul risque c'est celui d'une cadence trop élevée, avec la tige qui revient trop tard et frappera le piston qui sera déjà en train de reculer, mais en coup par coup ou cadence de 15 billes secondes ça ira en théorie ! En tout cas c'est prévu pour !
Mais effectivement, mal fait il y aura des problèmes ! Je fais tout pour l'éviter en tout cas

Oioi, t'es un as de la bidouille. chapeau pour ton travail que je suis au fur et à mesure de l'évolution. hâte de voir l'objet fini.

Merci ! C'est pour ça que je fais ce topic, moi ça me fait un peu rêver quand je vois des projets menés à terme, ça fait passer un bon moment, et surtout ça donne des idées, partage des techniques...

Je sus fan Tant dans l'idée, que dans la réalisation et la recherche

Merci


Lundi 15/07/2013 :

2 petites heures de libre seulement aujourd'hui, l'occasion d'inaugurer ma course aux grammes !



Règle Numéro 1 : Mettez le plus de grammes !
Règle Numéro 2 : Plus de poids = plus de fun !
Règle Numéro 3 : Encore plus de poids = encore plus de fun !
Règle Numéro 4 : Encore !
Règle Numéro 5 : Règle numéro 5.
Règle Numéro 6 : Plus t'en mets plus t'en as !
Règle Numéro 7 : La même que la 1.

Vous l'aurez compris je continue sur la partie blowback/recoil shock.
L'hypothèse de départ (ou le pari, comme on veux) est que plus la masse en mouvement est importante, plus l'effet de recul sera important.
Sur les recoil shock Marui, cette masse est d'environ 300 grammes, je compte au moins égaler ce chiffre, idéalement le dépasser.
À voir selon la place que j'aurai pour faire la culasse/masse, qui est tout de même très restreinte sur la Sten...

La première partie de la culasse, plusieurs pièces qui seront soudées par la suite, à défaut de pouvoir les usiner au tour !



Je ne détaille plus la méthode, c'est maintenant du classique dans mon projet
Et malheureusement ce "classique" est très chronophage
2h pour en arriver à ça :



Une idée du pourquoi/comment/où :



Il s'agit donc des 3 pièces rouge foncé sur mon plan.



Voilà pour ce petit aujourd'hui de 42 grammes !