Bonjours a tous, ce tuto est adressé a vous, qui vous etes souvent dit "je prendrais bien un chrony, mais 80€ pour un truc qui va pas me servir souvent, ca craint. En meme temps j'aimerais tellement connaitre la veritable puissance de ma réplique, et ne pas me retrouver comme un idiot au chrony-test..."

Pour ceux que ca interesse, je file actuellement un coup de main a Furrtek dans le développement d'un chronographe autonome, avec afficheur et toutes les fonctions qu'on peut trouver sur un vrai.
Allez jeter un coup d'oeil ici:

http://www.france-airsoft.fr/forum/index.p...=162885&hl=

Je vais donc vous proposer ici de fabriquer votre propre chrony. Ce n'est pas difficile en soi, pas besoin d'enormes compétences en électronique, il faut juste observer une seule regle: plus vous vous appliquerez, plus il sera précis.

Voici pour commencer, a quoi vous devrez vous attendre, une fois l'appareil réalisé:

+ un chrony pas cher
+ un chrony respectablement fiable
- un chrony non-autonome (PC a coté obligé)
- la nécessité de faire une mesure sur l'ordi pour calculer vos fps

En gros donc, ce chrony vous apportera ce que vous voulez, mesurer une fois ou deux la puissance de votre réplique.
Il permet aussi de calculer la cadence de tir bien sur. Certes ce n'est pas pratique de se coltiner le PC a coté, mais ca, c'est vous qui voyez, et si vous avec un pocket PC ou un petit truc dans le genre, ca peut etre tres bien !

Voila, vous savez dans quoi vous allez peut etre vous lancer, maintenant si vous le voulez bien, commencons !

I-Préambule

Nous allons d'abord chercher a comprendre le principe de ce chrony. Il est constitué d'un tube, percé de deux trous face a face a 2 endroits, a travers lequels passent des faisceaux infrarouges.
Ce faisceau est émis par une led IR, calée en face d'un phototransistor, un composant qui ferme le circuit en présence de lumiere.
Grosso modo, lorsque la bille va passer dans ce faisceau, elle va le couper, generant un pic de tension grace aux phototransistors, qui vont capter l'ombre.

Ce pic de tension va etre envoyé vers le PC, via la carte son, et un logiciel d'enregistrement va vous afficher ce pic sur l'ecran. On a deux faisceaux, donc deux pics. Il suffit de mesurer la distance entre les deux faisceaux, et le temps séparant les deux pics, et vous avez votre vitesse de tir !
On choisira bien sur un écart précis entre les deux faisceaux, ici 10cm, pour faciliter le calcul. C'est la mesure la plus importante de la réalisation, il faut la faire avec un grande précision.

II-Matériel

1-matériaux:

-tube IRL 25mm
-tube IRL 15mm
-pvc plat (voir plus bas)
-superglue
-fil électrique

2-composants: http://www.gotronic.fr/catalog/opto/optofr...=infrarouge.htm

-2x led IR 5mm (choisir un angle fin, et une bonne puissance)(ref: SFH484-2)
-2x phototransistor 5mm (ref: IRE5)
-2x resistances 15ohm (vendues par lot de 10)
-support 2 piles de 1,5v (ref: BH421D)
-fiche jack mono 3,5mm (ref: PG103P)
-2x interrupteurs (au choix)

Les leds sont donc la source infrarouge, les phototransistors sont les recepteurs, les resistances sont obligatoires pour alimenter les leds (15ohm pour 3v), la fiche jack est pour connecter l'appareil au pc, et le deuxieme interrupteur sert a desactiver un des faisceaux, afin de mesurer la cadence de tir.

Pour le PVC plat: il est utilisé pour faire des disques qui boucheront le bouts de tube de 15mm, le PC plat est bien dans le sens ou il est facile a manipuler, mais il faut le fabriquer ! Trouvez un bout de tube PVC, coupez le en deux dans le sens de la longueur, avec un chalumeau chauffez ces morceaux (pas trop !!!) et ecrasez les sous une planche maintenue par des serres-joints. Attendez un peu que ca refroidisse, vous avez du PVC plat !

III-Réalisation

Avant toute chose, cette réalisation n'est pas forcément parfaite, on peut décliner le systeme sous pleins de formes, celle ci est assez simple, mais surtout adaptée aux matériaux que j'avais sous la main.

1-Le tube principal

Dans le tube principal, nous allons devoir percer 4 trous, par paires face a face. Ces trous doivent etre bien alignée, et écartés d'une distance précise, puisque la valeur de celle ci entre dans le calcul de la puissance de tir. Pour des raisons de simplicité de calcul, j'ai choisi 10cm, mais on peut faire plus petit, la carte son est largement capable de distinguer les deux signaux, meme si les capteurs sont peu écartés. En revanche plus long n'aurais que tres peu d'interet.

On va commencer par le percage. Les trous ne sont pas destinés a recevoir les leds, ils seront placés en face, donc ne vous etonnez pas qu'ils soient plus petit que 5mm.


Sur cette photo j'ai tracé deux croix, la ou je vais percer, séparés donc de 10cm, au milimetre pres.
Pour les trous des leds IR, on va choisir un foret 4mm:



De meme, de l'autre coté, on refait le tracage, bien aligné avec les trous de l'autre coté, et ce coup ci on va percer avec du 2~3mm, pour les phototransistors.



Ebavurez bien, passer un coup de papier de verre la ou il faut. Ensuite on va attaquer les supports de led

2-Les supports LED/PT

Désormais on va faire les receptacles ou seront placés les leds et les pt. Chose importante a savoir, qui justifie cette disposition: un pt n'est pas axé, il est angulaire, c'est a dire qu'il capte les variations de couleur de tous les cotés, embettant pour faire un rayon qui doit etre coupé par la bille...
Voici un schéma illustrant le probleme, et sa solution, ne m'appartenant pas: http://www.inpharmix.com/jps/_images/PT_light.gif

Vous l'avez compris, il faut faire un conteneur clos autour du pt, avec un trou (ici ceux que l'on vient de faire) ou aboutira le faisceau infrarouge.

On commence d'abord par découper 4 bouts d'IRL 15mm, de 2cm de long:



Ensuite il faut les limer, pour pouvoir les fixer sur le tube. Rien de plus simple: enroulez un bout de papier de verre sur le gros tube, fixez le tout dans un etau, et frottez les bouts de 15mm la dessus ! J'ai pas de methode pour faire ca bien droit, aussi essayez de vous appliquer pour qu'une fois posé sur le tube, ca ne soit pas de traviole



Maintenant on va pouvoir fixer ca. Ici j'ai utilisé de l'araldite, pour la solidité, mais de la superglue devrait faire l'affaire. Attention a bien centrer les tubes autour des trous ! On a une bonne marge ici, pas d'inquiétude, mais mieux vaut s'appliquer comme je l'ai dit.



Je vous conseille de le peindre en noir, tout simplement parce que l'IRL est blanc, et que le blanc reflette la lumiere, donc ca peut parasiter le systeme, on n'est jamais trop prudent.
Ensuite on va réaliser les "couvercles" de ces tubes, sur lesquels vont venir se placer les LEDs/PT.
Pour ca, prenez du PVC plat, et découpez le en disques de 15mm. Ensuite, faites deux trous, centrés sur le disque, et écartées de la meme maniere que les pattes des composants. Enfilez les leds et pt dedans, mettez une goutte de superglue en dessous pour qu'ils ne bougent plus.



Maintenant collez l'ensemble sur les tubes 15mm eux memes collés sur le tube 25mm. On a donc d'un coté deux PT, et de l'autre deux leds IR, ne les mélangez pas.



Voila, vous avez fini le corps du pseudo-chrony, maintenant va falloir attaquer l'electronique, mais pas de panique, c'est fastoche...

3-L'électronique

a/ Circuit illuminateur

Ce circuit comme son nom l'indique a pour fonction de fournir la source lumineuse IR. Il est relativement simple, juste composé de deux leds, deux resistances, un interrupteur, et une alim.
Les leds sont accompagnées d'une resistance, pour préserver leur durée de vie. Celle ci est fortement recommandée, sinon c'est la surtension. Le + de la led est la patte la plus longue.

Le circuit se présente ainsi:

Attention, ce schéma est erroné. Le + vient sur la petite patte, le - vient sur la grande.
En gros, faites l'inverse de ce schéma pour la polarité des leds.

Attention, ce schéma est erroné. Le + vient sur la petite patte, le - vient sur la grande.
En gros, faites l'inverse de ce schéma pour la polarité des leds.

Rien de compliqué vous voyez


En photo ca donne ca:



b/ Circuit récepteur

Le circuit récepteur lui, est composé des deux PT, d'un interrupteur (facultatif) permettant de désactiver un des PT afin de mesurer la cadence de tir, et d'une prise jack. Le - va sur le plus gros connecteur, le + sur le petit connecteur a coté.

Le circuit se présente ainsi:



En photo:



Voila ! Le pseudo-chrony est fini ! Maintenant il va falloir apprendre a s'en servir !

IV-Utilisation

Tout d'abord, il nous faut un logiciel, audacity, téléchargeable ici: http://audacity.sourceforge.net/download/windows
Installez le normalement, rien a configurer.

1-Calcul de la vitesse des billes

Suivez ces étapes:

-branchez le chrony sur la prise micro de l'ordi
-lancez audacity
-démarrez un enregistrement
-allumez le circuit illuminateur
-placez le chrony au bout de la réplique, essayez de bien l'aligner, et tirez quelques coups
-désactiver le circuit illuminateur
-arreter l'enregistrement

Sur l'ecran vous avez désormais ceci:



Bien sur les annotations ont été rajoutées, ce serait trop beau
Comme vous le voyez un tir semble ne former qu'un seul pic. Cependant, zoomez un peu pour voir:



On a bien deux pics disctincts ! Avec l'outil en forme de I en haut a gauche, selectionnez comme sur l'image, l'ecart entre deux points similaires de ces deux pics. En bas s'affiche la durée de ce segment:



Ici j'ai donc t=0,001325 sec. Maintenant petite formule:



J'ai donc: v = 0,1/0,001325 = 75,5 m/s
Conversion en fps: http://www.convertunits.com/from/fps/to/m/s

J'ai une puissance de 247fps au final, P90 marui

2-Calcul de la cadence

Suivez ces étapes:

-ouvrez l'interrupteur secondaire, pour désactiver un des deux PT
-branchez le chrony sur la prise micro de l'ordi
-lancez audacity
-démarrez un enregistrement
-allumez le circuit illuminateur
-placez le chrony au bout de la réplique, tirez une rafale
-désactiver le circuit illuminateur
-arreter l'enregistrement

Résultat, avec un P90 marui et une batterie 9.6v:



Le calcul est simple, la formule est: Cadence = ntirs-1 / t

J'ai selectionné une intervalle comprenant 5 tirs, soit 4 sections de temps En haut de la division je dois donc mettre 4, car le numérateur représente le nombre de sections entre deux tirs compris dans la valeur t du dénominateur.
Le nombre de sections de temps entre deux tirs est égal au nombre de tirs englobés -1 donc.

Je dois donc faire 4/0,290612 = 13,76
J'ai donc une cadence d'environ 14 coups par seconde, pas mal

V-Le mot de la fin

Voila, vous avez tout ce qu'il faut pour vous aussi faire votre propre chrony ! Ce tuto est massif, mais c'est vraiment pas compliqué.
Je ne rentrerais pas dans la comparaison chrony homemade/chrony tout court, ceci n'est que du bricolage, merci d'etre respectueux
Vous avez donc un appareil adapté a une utilisation occasionelle, et aux petits budgets, mais tout de meme tres respectablement précis, je l'ai testé avec toutes les répliques que j'ai sous la main, aucune absurdité, les valeurs collent avec celles annoncées par les fabricants !
Voila, bon courage, et n'hésitez pas a demander des conseils
Le chrony présenté en est au stade prototype, il ne tient qu'a vous de le présenter sous une forme plus ergonomique, la vous faites ca comme vous le sentez !

J'en profite pour dire que ce tuto m'a pris beaucoup de temps, et d'efforts, aussi merci de respecter mon travail, notamment en ne le faisant pas sortir de france-airsoft sans m'en tenir informé.
Voila, ce sera tout !

EDIT: Version finale





/!\ NOUVEAU /!\

VI-Utilisation avec Kronyview (par BesTof , un grand merci a toi pour ce super soft)

On va ici utiliser un logiciel développé spécialement pour notre nouvelle réalisation : Kronyview
Ce programme mesure les valeurs automatiquement de notre chronographe maison.
Il se base sur un principe expliqué au chapitre "IV-Utilisation".

Possibilités :
- Mesures de vitesse de tir (m/s, fps, joules) et de cadence de tir
- Sauvegarde automatique dans un fichier CSV lisible dans un tableur comme Excel par exemple
- Convertisseur d'unités (m/s, fps, joules)

Minimum requis :
- Windows XP (Compatible Vista, Seven, 32 et 64 bit)
- DirectX 9 - Si vous avez une erreur DirectX, téléchargez le pack complet dispo ici (Microsoft)
- 1 entrée micro dispo sur la carte son
- .Net Framework 3.5 SP1 Fr ; dispo ici (Microsoft)

Installation : Il n'y en a pas. Le logiciel est portable si le minimum requis est en place.
- L'exécutable et sa petite DLL pour la génération de raccourci dispo ici (téléchargement direct)

Description interface : (voir plus bas pour l'utilisation)


Nom en cours : Optionnel, permet de saisir un nom de tireur.
Réplique en cours : Optionnel, permet de saisir le nom de la réplique utilisée pour les tirs
Poids des billes : Utiliser pour référence et dans le calcul des joules
D Leds : Distance entre les 2 leds transistor. A ajuster si déférent des 10cm réglé par défaut
Filtre : Très utile ; il est à régler pour enlever tout les parasites (invalide ; impossible). A modifier en fonction du volume d'entrée micro.

0 invalide : Compte le nombre de résultats invalides. Cela peut être des billes qui ne franchissent pas le 2 ème transistor ou de petits parasites. La bille à droite vire à l'orange.
0 bille tirée : Compte le nombre de billes détectées comme telles par le logiciel. Un bip est émis à chaque seconde validée. La bille à droite vire au vert.
0 impossible : Compte le nombre de résultats impossible. Cela peut être la mise en service ou la coupure du chrony ou alors de la voix si l'entrée principale est mal sélectionnée. Un buzz est émis à chaque seconde impossible. La bille à droite vire au rouge.

Tableau : Affiche les résultats les uns après les autres avec des barres rouges qui signifie que la vitesse a chutée ; en vert que la valeur a augmentée ; ou avec une médaille d'or pour la meilleure valeur du tableau.
1 tableau est généré par jour ; et celui-ci est sauvegardé dans un fichier du jour de type texte CSV ; éditable dans un tableur ou le bloc note par exemple.

Affichage ligne : (en bas) Permet d'avoir un affichage plus visuelle de la ligne sélectionnée ou de la dernière ligne du tableau.




Convertisseur : Saisir dans un des champs la valeur souhaitée pour voir automatiquement les résultats dans les autres unités. Appuyer sur la touche "Entrée" si les valeurs ne changent pas.




Raccourci : La création d'un raccourci au programme permet de rétablir vos paramètres lors de la prochaine utilisation du programme.




A propos : Licence et lien vers ce topic.


-----------------------------------------------------


1ère utilisation :
- Vérifier dans les paramètres audio du système que votre entrée micro est bien sélectionnée
- Allumer vos HP pour entendre du son (pas trop fort sinon vous aller être surpris !)
- Lancer le programme
- Allumer votre Krony comme indiqué dans le message d'alerte
- Le switch rps/fps doit etre placé sur fps, les deux capteurs activés. Ca ne fonctionnera pas avec un seul capteur.
- Ajuster la valeur de distance des leds si celle-ci ne correspond pas au 10cm par défaut. Attention la valeur est exprimée en mètre.
- Ajuster la valeur du filtre de la façon suivante :
Monter la valeur tant qu'il y a des billes rouges et des billes oranges. Si il y a moins d'une bille orange par minute c'est correctement réglé.
- Tout est maintenant prêt pour les mesures !

Mesure de la vitesse :
- (Optionnel) Dans le 1er champ, renseigner le nom du tireur
- (Optionnel) Dans le 2eme champ, renseigner le modèle de la réplique
- Renseigner le poids des billes chargées
- Préparez vous au tir de la façon suivante :
Maintenir le Krony de manière à ce que les faisceaux IR soient verticales (Suivant votre montage cela pourrait être déjà le cas).
Placer le canon de votre réplique à une embouchure et dans l'axe verticale et surtout horizontale de votre tube. La bille ne doit pas toucher le tube ! ... et doit franchir les 2 faisceaux.
- Tirer

Mesure de la cadence :
- Idem mesure ci dessus
- LAISSER SUR "ON" les 2 interrupteurs
- Raffaler pendant au moins 2 secondes pour obtenir une valeur correcte. Car le logiciel découpe ses mesures toutes les secondes ; ainsi si vous commencez à raffaler pendant une seconde entamée, le nombre sera faussé. Normalement vous devriez avoir la 1ere seconde avec quelques billes, la 2eme avec le nombre de billes réel et la 3ème avec quelques billes.

Problèmes :
De mesure : Essayez de monter le volume d'enregistrement à fond de votre entrée micro ; et même de booster le micro si l'option existe. Augmenter alors le filtre dans le programme. Cela devrait passer.
Si rien ne passe ; faites un essai avec Audacity comme présenté dans le chapitre "IV-Utilisation".
Vous pouvez aussi essayer de modifier le filtre en partant d'une petite valeur sans erreur et en augmentant à chaque tentative de tir.

génial ! merci Raziel ! un mot : tu gère !

Je peux t'appeler dieu ??? Non plus sérieusement chapeau "Monsieur RaZiel" je cherchait un chrony cheap parce que j'ai des pote qui ont des répliques cheap qui pique donc je vais essayer d'en faire un !

Merci beaucoup pour ce tuto !

bonsoir,

bravo pour le tuto !!!!
très gentil pour les bricolos

Super sympa. Du bricolage à portée de tous!

Nickel ce chrony!

Il est pas homologué... mais pour les bricolages maison c'est exactement ce qu'il faut!
Parfait parfait tout ça!

Très sympa ami bricoleur
Cool

Merci a tous
Certes il n'est pas homologué, donc légalement il ne pourra pas faire foi, ceci dit la précision a l'air vraiment bonne, j'ai fait une série de tests hier, a chaque fois j'ai le meme résultat !
Ce qu'il faudrait c'est un ecran controlé par une puce qui détecte les deux pics, calcule le temps entre les deux, et l'affiche mais bon c'est un peu compliqué quand meme. Ceci dit je connais quelqu'un qui l'a fait, a l'occasion je me renseignerais quand meme.

Enfin déja, j'ai un pote qui prépare un script ou il n'y a qu'a entrer la distance entre les deux PT, et le temps mesuré, et on a le resultat en fps qui s'affiche tout de suite, avec en parallele les valeurs en joule selon le poids de la bille.

Tien ben un pote a moi hier m'as dit qu'il allez ce faire un chrony pour 5€, des qu'il est monté je vous tient au courant voir si il marche bien

On va testé avec des repliques marui d'origine, comme ca si ca nous donne 400fps a la 0.20g, c'est que c'est pas au point

Raziel, vraiment génial ^^

Par contre y a t'il moyen de l'adapter sur un PDA ou smartphone? comme ça il sera vraiment mobile.

Aussi, je voulais avoir confirmation, pour calculer la cadence, sur le logiciel que tu as donné, avec l'outil en forme de I, on sélectionne 1 seconde, et on compte combien de pics, c'est bien ça?

Et aussi (mode chiant ON ) le branchement sur le jack, pas d'importance, y a pas de pôle ?

C'est adaptable sur un pocket pc ou un truc comme ca peut etre, si l'acquisition est suffisante. J'ai essayé sur un dictaphone, mais la fréquence d'acquisition est insuffisante pour discerner les deux pics.
Ca c'est a tester, et moi j'ai pas de pocket PC.

Pour la polarité, je ne pense pas que ca change quoi que ce soit.

Pour la cadence non c'est pas comme ca. Bon déja tu ouvres l'interrupteur secondaire pour désactiver un des deux PT. Ensuite sur audacity, tu mesure le temps entre deux pics, meme mieux tu fais la moyenne de cet ecart entre tous les pics, et ensuite tu fais 1/t

Exemple: une rafale au P90



J'ai selectionné une intervale comprenant 5 tirs. En haut de la division je dois donc mettre 5, car le numérateur représente le nombre de tirs compris dans la valeur t du dénominateur.

Je dois donc faire 5/0,290612 = 17
J'ai donc une cadence de 17 coups par seconde, pas mal
Théoriquement c'est plus mais la batterie est un peu a plat.

Félicitations, tu as toute mon admiration.

super tuto et pas cher en plus

quand tu dit ''J'en profite pour dire que ce tuto m'a pris beaucoup de temps, et d'efforts, aussi merci de respecter mon travail, notamment en ne le faisant pas sortir de france-airsoft sans m'en tenir informé.
Voila, ce sera tout !''

c'est que ca veut dire que tu veut pas qu'on le fasse parce que je conte le faire aussi, il a l'air bien

a+

non juste que les gens évite de reprendre le tuto sur un autre forum en disant que c'est son œuvre

Tres tres bon tuto, je vais tenter de me le faire ^^

juste une question: quand tu dis "J'ai donc: v = 0,1/0,001325 = 75,5 m/s"

D'ou vient le 0.1? merci !

10cm --> 0.1m c'est la longueur entre les 2 leds/pt

Pourquoi diable ferais-je un tuto si je ne voulais pas que vous en fassiez un
Non ca veut juste dire que ca m'a demandé quand meme 3-4 heures de boulot, et donc que je souhaite qu'on ne s'approprie pas mon travail, normal quoi.
Et puis qu'il soit respecté aussi, la derniere fois que j'avais présenté un bricolage, une personne dont je tairais le nom avait été plutot désagréable vis a vis de mon travail. Un blowback pour G36C au prix d'un lacet, ca ne se refuse pas ^^

J'imagine que pour un chrony a 15€, y'aura personne qui viendra raler

Oui, pour la distance je n'ai pas précisé, d est en metres. Pensez qu'on a un résultats en metres par seconde, donc forcément il faudra en haut des metres, et en bas des secondes, c'est tout simple

Moi je dit tout simplement : " Respect"
Sérieusement on a beaucoup de chance d'avoir des airsofteurs aussi passionnés.
C'est grâce à des gens comme toi qu'on peux avoir le choix de ne pas devenir dépendant des produits manufacturés et surfacturés de surcroît.

Un grand bravo, du bon travail. Il n'empêche que tu dois être dans le domaine, je veux dire , tu bosses dans l'électronique?

Nope, je bosse pas dans l'electronique ! J'ai bien quelques rudiments, mais ca ne vole pas haut.
C'est juste qu'allier ma passion du bricolage et le plaisir de faire des économies sur le matos d'airsoft, y'a rien qui ne me motive plus ^^

Ceci dit c'est encore assez basique comme appareil, je serais bien incapable d'y integrer un affichage. Encore que si on s'y met, ca doit pouvoir se faire. J'ai aussi la chance de connaitre pas mal de personnes de bon niveau dans ce domaine.

En airsoft on me surnomme Mac Gyver, des que j'ai l'occasion de bidouiller un truc, je le fait
Et si je peux en faire profiter tout le monde, ca ne me dérange pas de me crever les yeux pendant 4h a faire un tuto.

Excellent boulot, c'est impecc. comme tuto.

BRAVO !!

Juste une question de la part d'un néophyte, nan en fait deux questions ...

- Pourquoi avoir fait des trous de diamètres différents pour l'émetteur et le récepteur ?
Est-ce que ça a son importance ? Un plus gros trou pour l'émetteur pour balancer plus de lumière et un trou plus fin pour le récepteur pour ne recevoir qu'un fin faisceau ?
Est ce que la taille du trou du récepteur plus particulièrement doit être particulièrement calibré en fonction de la distance du récepteur / trou (diffraction de la lumière, restes des cours de physique toussa ...).

- Et ma 2° question qui en découle : pour remédier au pbm d'une bille qui ne serait pas tirée droite dans le tube et qui ne couperait pas le faisceau (comme la chauve souris de Bigard), ne pourrait-on pas imaginer de ne pas fair un trou mais de faire un trait de scie (avec un petit disque fin de Dremel par exemple, 1 mm d'épaisseur je pense et disons sur 6-7 mm de long.
Le faisceau ferait comme un rideau tombant devant une fenêtre pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle.

Et c'est clair que si ça peut se brancher sur un PDA c'est une tuerie :pas cher, efficace et portable.
Impecc pour les petites parties du dimanche ou les atelier brico.

Merci et encore bravo.

bnj

ok merci et encore bravo

raah j'ai encore fait une gaff

svp suprimez ces postes inutiles qui poluent ce si beau tuto

??? keskispass ???

excusez moi vraiment

un seul mot : BRAVO !

par contre pour être sur de sa fiabilité a tu comparé les mesure que donne ton chrony a un vrai chrony histoire d'être sur que ça tien la route?

Non, je ne possede pas de vrai chrony, ceci dit je l'ai désormais testé avec 4 répliques: G36C JG, P90 Marui, MP5K Galaxy, VSR-10 PDI.
Le resultat: les valeurs données semblent correspondre parfaitement plutot bien avec la moyenne annoncée par les constructeurs, et les valeurs trouvées sont quasiment fixes, donc je pense qu'il est fiable. Ces 4 répliques offrent des puissances de 250fps a 470fps, ca fait une bonne marge de test. Evidemment rien d'officiel, c'est du homemade quoi, mais ce serait interessant de comparer a l'unité pres.

Alors, mon cher compatriote du 91

-Les trous différents ont une bonne raison d'etre: tout d'abord celui du PT est tres petit, pour garantir une bonne marge: si on prenait un trou de 8mm par exemple, et qu'on tirais une bille de 6mm dedans, ca ne marcherait pas bien du tout: on aurait un "faisceau recepteur" tres large, et le passage de la bille ne le couperait pas bien. Donc la j'ai un trou de 2mm, sur une bille de 6mm ca fait donc une marge de 4mm a gauche et a droite du capteur, donc au total une largeur de 10mm pour que la bille soit captée. Dans un tube de 22mm (interne) c'est honnorable
Pour les leds, faut faire un trou un peu plus large bien sur, pour bien illuminer le trou du PT, mais pas trop pour pas que la lumiere n'aille se refleter n'importe ou, et aille parasiter l'autre PT.
Le diametre c'est de l'a peu pres, je ne te cacherais pas que l'optique c'est vraiment pas mon truc ! C'est comme tu le sens quoi, moi j'ai pensé qu'il ne fallait pas le coller derriere le trou, laisser un ecart, comme ca on evite toute lumiere parasite, et il y a sans doute un phénomene de diffraction qui améliore la marge.

-Effectivement l'idée d'une ouverture faite a la scie devant le PT m'avait traversé l'esprit, et c'est une tres bonne idée. En effet, si on réalise mon chrony en remplacant les trous par des fentes, et qu'on aligne 2-3 PT derriere, en série pour pas avoir 3 pics différents sur la courbe, alors oui on pourrait remplacer le faisceau par un rideau IR, ce serait du bon chrony la !

bien joué Raziel

est ce que quelqu'un connait la formule pour calculer l'énergie en joules à partir de ces résultats ?
Je sais depuis la maternelle que E=1/2 m X V2 mais je sais pas comment m'en servir...
E = joules
V = m/s
m = kg ???

donc pour de la 0,2 g et 75 m/s ( soit 250 fps ) : E = 0,5 X 0,0002 X 5625 = 0,5625 joules ?
120 m/s ( soit 395 fps ) : E = 0,5 X 0,0002 X 14400 = 1,44 joules ?

les résultats semblent crédibles ou est ce que je me suis trompé quelque part ?
en fait je fabrique un tableur excel pour calculer automatiquement les vitesses en m/s et fps à partir des données de ton chrony (qui au passage est une tuerie que j'éssaierai en rentrant chez moi dans 3 semaines... ) ainsi que la cadence et l'énergie

faut bien s'occuper...
si ça fonctionne le tableur sera dispo pour qui voudra,mais il faut d'abord que je sois sûr des mes calculs

en fait voici une ébauche du tableur que j'ai réalisée cet aprem.


en fonction de la vitesse donnée par le chrony, le tableur calcule automatiquement la vitesse en m/s, en fps, ainsi que l'énergie en joules, pour peu que mes calculs soient justes.
Plus tard, je rajouterai la fonction calcul de la cadence

Pour ceux qui voudraient avoir le tableur, il n'y a pas de problèmes sauf que je ne sais pas comment le mettre en partage...

Salut ! excellent boulot Raziel.

Je me posais tout de meme une question, est ce qu'en réduisant le diametre du tube principal (de 25mm à 15 par exemple) la coupure des deux faisceaux par la bille ne serait pas plus nette ? Sans compter qu'on aurait moins de champ pour promener le bout du canon soit plus de chance detre dans l'axe.

Merci beaucoup pour ce tuto, ce sera forcément plus précis que des tirs infructueux sur de pauvres canettes..

@ spectro : je peux eberger sur mon ftp si tu veux

Jolie boulot

Merki

@Nawfell: Réduire le diametre poserait probleme, en cas de tir pas tres bien calé ca touche les parois. Donc au final ca ne change rien du tout, parce que un rebond contre la paroi, meme léger, fausserait la lecture. Autant prendre un tube un peu plus gros, et s'appliquer a centrer, ca laisse plus de marge, et ca ne risque pas de faire de fausses mesures. D'ailleurs la disposition des composants semble créer un effet optique qui élargit le faisceau de détection.
Donc faut pas faire ca trop large, mais pas trop petit non plus.

La seule solution pour avoir une lecture plus nette: faire des fentes au lieu des trous, avec deux ou trois PT en série derriere.

ok mais on fait comment concrêtement car je n'y connais rien...
j'ai le fichier sous forme "calc" de open office donc dis moi la marche à suivre et je le fait dès que possible

Hum, je lance un avis de recherche pour un logiciel qui serait capable de mesurer avec une meilleure précision le temps entre les deux pics, parce que la, avec audacity, j'ai fait les calculs d'incertitude, ca peut aller dans les 20fps...
Pour mon snipe ca va de 563 a 585 fps selon la facon dont le curseur est manipulé (vous inquietez pas je ne joue pas avec ce ressort !).

La faute au curseur qui n'est pas du tout précis (bon en meme temps il est question de µS), et qui se déplace par a-coups.
Si vous avec un logiciel en tete, n'hésitez pas.

quelqu'un'un serais codé un petit logiciel ?

d'un autre côté, il y a une méthode simple pour multiplier par 2 ou 3 la précision du chrony, c'est de multiplier par 2 ou 3 l'espace entre les 2 capteurs.Par contre, il faut être sûr que le canon et le chrony sont alignés.Dans ce cas pourquoi ne pas mettre un réducteur du diamètre de la bouche du canon ou du silencieux, comme ça le chrony vient s'emboiter sur le canon et dans l'axe.Ton incertitude dûe au "manque de précision" du curseur est divisée par 2 ou 3.
Maintenant, as tu remarqué que tu peux zoomer sur la courbe et les pics deviennent très précis.Ainsi tu peux placer ton curseur sur des points caractéristiques du pic.

Ouais enfin apres, un chrony de 30cm, voila quoi.....
A l'embout du chrony on peut effectivement placer un espece de support, tout simple, que je réaliserais a l'occasion. Peut etre cet aprem meme, la mon chrony est encore en l'etat de prototype, je vais le finaliser.

Bien sur, je sais qu'on peut zoomer a loisir, mais le probleme c'est que le pas du curseur lui, ne diminue pas au fur et a mesure que l'on zoome, donc ca ne sert a rien :-/
Comme logiciel a la limite y'a goldwave, mais je crois que la mesure du temps n'est pas pratique du tout

je me demande si l'astuce de la fente avec plusieur photo transistors ne pourrait pas créer un pic électrique plus grand et donc réduire d'encore un eu la marge d'erreur

Merci des explications.

Je n'avais pas pensé au problème du faisceau large qui est mal coupé par la bille.
Pour diminuer la marge d'erreur selon la position du curseur sur la courbe pour le calcul de l'intervalle de temps ne serait il pas possible d'augmenter la "puissance du faisceau émis ?
(noob en électronique inside)

Sinon comme autre soft audio, à l'époque je tournais avec SoundForge, mais je ne peux pas te dire si c'est plus précis ou moins précis que Audacity.
A mon avis ça doit se valoir.

Une question conne, il n'y aurait pas autre chose qu'un soft audio pour faire ce calcul ?

sKaru

Hum, je pense pas qu'on puisse booster les leds, c'est que c'est douillet ces petites betes... Ca a une tension de fonctionnement de 3v, au dessus on diminue la durée de vie, excepté si on adapte la valeur de la resistance qui l'accompagne. Résultat donc, on aura le meme jus, avec plus de pertes en provenance de la résistance.

Le soft audio c'est ce qui y'a de mieux, puisque la seule entrée adaptable pour ce bidouillage c'est a travers la carte son.
Carte son => audio => locigiel audio, a moins qu'on puisse passer par l'usb... Mais je ne pense pas, c'est bien moins rudimentaire qu'une carte son, il faudrait un circuit d'interface, ce qui reviendrait a la carte audio quoi.

Je jetterais un coup d'oeil sur sourceforge, a l'occasion

big red, on n'aurait pas des pics plus forts, par contre on aurait moins de pente. Sur mon chrony les pics ont des formes de demi-cercles presque. Avec les fentes ca ferait un petit trait, mais d'amplitude identique en principe.


Personne ne se lance alors ? De mon coté on a déja 3-4 personnes qui ont passé commande ^^

moi aussi !

je devrais recevoir le matos dans la semaine !

Ah, ben fallait me le dire que t'avais commandé ^^

T'as pris ma liste, sur le site que j'ai conseillé ?

nan j'ai un conte pro sur Conrad

mais c'est équivalent

en tout cas merci !

Salut, Super tuto deux ou trois petite piece a commander et je me lance je vous tiens au courant sur l'avancement

Salut!!

Quelqu'un aurait la ref des resistances 15 ohms sur gotronic, je suis un peu perdu entre les resistance 1/4W et 1/2W??

Merci!

Faut les standards, c'est a dire carbone 1/4.
Par ici: http://www.gotronic.fr/catalog/passif/resist2.htm#04095

Merci!!! Je peux passer ma commande!!

A+

Tiens moi au courant, j'ai hate de voir le premier chrony maison réalisé selon mon tuto

+1
Félicitations RaZieL 91.

Très sympa comme tuto et chrony cheap

Par contre, j'ai une petite remarque sur ton calcul de cadence de tir.


le bon calcul, c'est 4/0.290612 = 13.8 coup/s

car tu mesures le temps de 4 intervales de tir !!! (entre 5 billes )

la cadence correspond à l'intervale entre 2 tirs, c'est pas bien méchant mais tant qu'on y est autant corrigé

Damned, c'est pas faux ! Puis 17 ca m'a pas surpris puisque mon frere m'avait annoncé un gros chiffre. Il a du se planter :-/
Puis vu le nuage de billes quand on rafale j'ai pas trop cherché

Enfin, un grand merci a toi, je corrige ca tout de suite !!