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 Forum Rules Rubrique Reviews : Nouveau mode d'emploi
> [ares] Vz.58 Rifle, Mais puisque je te dis que ce n'est pas une AK...
H3cate
posté 25/04/2015, 10:05
Message #1


Moron Babe.
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Vz.58 Rifle, par Ares


Une grosse preview plus qu'une véritable review, puisque je n'ai pas encore de retour sur son fonctionnement en partie, ni de vue de l'interne. Il manque quelques photos, que je rajouterais prochainement pour étoffer ce post. Si vous voyez des fautes d'orthographe, grammaire, conjugaison ou autres, n'hésitez pas à les signaler, pour le confort de tous. Bonne lecture.

About Ze True Gun Zat Makes True Trous :

C'est tchèque, ça ressemble à s'y méprendre à une AK, mais ça n'a pas grand chose en commun. Pour le reste, internet est une source sans fin de réponses.

Ares ? Yes it is.

Comme probablement beaucoup de monde, j'ai découvert le Vz.58 avec la saison 2 de Strike Back, il est depuis régulièrement remis en scène dans moultes configurations. Tombé sous le charme de son délit de sale gueule, quelle n'a pas été joie à l'annonce de sa sortie en réplique, au cours de l'été dernier (oui, souvenez-vous). Mais la mi-molle est vite retombée en voyant que c'était Ares qui était derrière. Ares, spécialiste pour annoncer des répliques qui mettent 3 ans à sortir... Grosse surprise donc quand il arrive début mars chez Evike, et maintenant dans de plus nombreuses crèmeries. Reste que si Ares a le mérite de sortir des sentier battu, et de s’être sorti les doigts du cul pour produire rapidement, c'est aussi synonyme de designs bien propriétaires. Alors, ça donne quoi ?


"Oh, fuck me !" (copyright, Damian Scott).


La boite :

Commandé chez Evike, pour 204€ fdpin, en airmail, reçue en une semaine, avec 45€ de TVA à l'arrivé. L'emballage est OK, la boite est bien calée dans du papier, le tout dans un carton qui porte zéro marque. Nickel. Dans les faits. En pratique, la coté de la boite est moitié éventré, heureusement RAS à l'intérieur. La boite se présente donc comme une petite valise en carton de 72x24x8cm, avec une photo en gros plan d'un Vz.58. Sobre, propre.


Une photo vaut mieux qu'un long discours.


A l'intérieur, pas de mousse comme fréquemment chez Ares, mais un carton, genre boite à oeufs, moulé à la forme de la réplique, du chargeur, et la tige de chargement. Et non, il n'y a pas d'emplacement pour mettre les œufs. Dommage. C'est pas mal calé, la réplique n'a pas souffert du transport, c'est tout ce qu'on demande. Un plus (pour Ares ou Evike ?) : un bout de mousse est coincé entre la crosse et le corps. Le jeu est très faible crosse pliée (je reviendrais sur ce point dans la suite), mais ça évite les coups, c'est bien vu.


Moins joli qu'une mousse noire, mais pas moins efficace.


En fait, il y a aussi de la mousse noire. Petits cachotiers.


On trouve en plus dans la boite, une tige de débourrage, et un manuel succin (feuille a3 recto verso, couleur), présentant l'insertion de la batterie, et des éclatés des deux versions en vente, de la gearbox, et du chargeur. Accroché au pontet de la réplique une petite étiquette donne la vitesse à laquelle a été testée la réplique, et sa puissance : 127 m/s ou 1,61 J, soit près de 420 fps. J'aurais aimé une page en plus avec les accessoires qu'a prévu de sortir Ares pour habiller la bête. Certes on trouve l'info sur internet, mais c'est toujours sympa de voir les merdes dans lesquels on va dépenser ses prochains euros.

La réplique :

C'est noir. Un noir plutôt mat, loin de la peinture au four anthracite des vrais. Pas d'importance, ça a le mérite d'être propre, pas de manque. C'est du tout métal, à l’exception bien entendu des garniture en ABS noir : garde main et poignée pistolet style FAB Defense. J'aurais préféré des imitations bakélites de la version de base, mais probablement pas assez tacticool. Bref, ce métal de l'acier ? Non, pratiquement pas un pet de métal ferreux, acier, fonte ou autre. L'aimant adhère (comme le créateur de l’Éole) uniquement sur l'axe de la crosse, le pontet, diverses goupilles, et difficilement sur le levier d'armement, qui doit être tigé acier en son centre. On notera la présence de deux trous taraudés coté gauche, prévu pour le montage d'un rail style AK.


Les trous de fixation du rail, vendu séparément. Notez le faible espace entre mag catch et le pontet.


Les plastiques présentent quelques traces de moulages, qu'un X-Acto fera rapidement fait disparaitre. Pas de grincement, pas de jeu.


La plaque moteur, elle aussi en plastique, et pour le moins ventilée.


La crosse s'actionne en appuyant sur un bouton sous l'axe autour duquel elle pivote. Ouverte, elle ne bouge pas d'un pet. Fermée, elle peut s'écarter de 7mm du corps environ, au niveau de la plaque de couche. A voir dans le temps avec l'usure du métal. La crosse est maintenue au corps par une grosse vis, à l'image du RS, il est donc probable qu'il soit possible d’adapter des crosse RS sans trop de travail. Malheureusement, cette vis ne donne pas accès au changement rapide de ressort, et il faudra démonter quelques vis de plus pour procéder à son remplacement. Crosse déployée, la réplique atteint 86 cm de long, contre 64,5 cm en position pliée. Le tout pour une masse avoisinant les 3,3 kg, chargeur inclus.


La fixation de la crosse, et le bouton poussoir pour la déverrouiller.


Edit (12/05/15) : Le bouton de crosse est vissé et sans frein filet. Après quelques manipulation de la crosse, il se dévisse. Pensez à vérifier et à le bloquer, pour éviter de le perdre en partie wink.gif .

Ares propose un bolt catch pour faciliter le réglage du hopup, qui s'actionne en poussant un bouton dans le corps, et se désenclenche en reculant légèrement la culasse. Cette manœuvre ne semble pas fonctionner lorsqu'un chargeur est engagé.


Le petit bouton, à droite, juste avant le pontet, c'est le bolt catch.


Possédant un accord avec Tolmar, Ares moule ses corps avec des marquages, standard à toutes les versions. Donc malgré mes chargeurs 7,62, le corps porte un joli 5,56x45mm, en prévision du kit de conversion à venir. Soit.


Les deux seuls marquages de la réplique.


Le sélecteur est situé à droite dans une position peu ergonomique pour un droitier. Il a une forme pointue qui ne sert à rien, puisque que ce semblant de flèche n'indique rien. C'est bien la position de la languette qui importe : vers l'arrière c'est du semi, vers le bas c'est la sécu, vers l'avant, c'est le full. Un gaucher ne verra que du bonheur dans la position du sélecteur.


Le sélecteur, avec le safe au centre. Pas commun.


Le mag catch est comme sur une AK ou un FAL. Mais encore une fois, l'ergonomie n'est pas excellente. Le pontet est un peu trop prêt, et malgré son renfoncement pour laisser passer le doigt, on accroche toujours dedans. Pour un gaucher, on peut aller chercher le mag catch avec l'index, et si vous avez des doigts assez longs (pas de mauvaise interprétation, svp), vous devriez pouvoir arriver au bout de sa course et désengager les chargeurs d'une simple poussée. J'ai l'impression d'avoir un FAL en mode miroir.

Je vous renvoie à la quatrième photo de cette review, qui illustre très bien ces propos.


Le rear sight est comparable à celui d'une AK, et gradué de 0 à 800m. Rien de bien exceptionnel.

Le réglage du hopup se fait par une grosse molette crantée, émettant des clics bien audibles à chaque incrément, et accessible en ouvrant la culasse. Je ne me prononcerai pas sur son efficacité pour le moment. On notera juste ses dimensions hors normes. Il est ouvert sur toute sa moité supérieure, laissant voir le nozzle, lui aussi immense. La raison de ce choix se trouve certainement dans le kit de conversion 5,56, et la compatibilité avec les chargeurs de m4 classique.


Molette de réglage du hopup, à gauche, et le rear sight.


Edit :

La culasse est une pièce en alu, dans le même style qu'une culasse de FAL. Elle recule sur sur 4,5cm pour donner accès au hopup. Le renvoi est assuré par deux petits ressort, solidaires de leur guide, et fixé sur le top cover. Bien vu, ça évitera de les chercher par terre à chaque démontage. La place pour une batterie n'est pas énorme, et je n'ai pas de stick pour tester. Les deux pièces présentent un léger jeu, qu'on qualifiera de "fonctionnel". Ça ne bringuebale pas dans tous les sens avec un bruit de cloche.


Intérieur du bolt et du top cover.



Le bolt enlevé rend visible tout le hopup. Ouvert sur sa partie supérieur, celui-ci laisse voir le long nozzle.


L'emplacement de batterie sur le modèle long est dans la partie inférieur du garde main. Pour y accéder, il faut enlever la partie supérieur en tirant sur une goupille, puis dévisser une molette, qui permet d'enlever tout l'avant du canon, et enfin retirer le garde main. La réplique est câblée avec un joli câble argent, et la fiche est une mini Tamiya. Ares annonce mettre une 11,1V. A voir, j'ai déjà du mal à y caser mes 7,4V qui sont pourtant de dimensions modestes (100x19x12 mm). Comme pour la crosse, la conception du garde main semble suffisamment proche du RS pour espérer pouvoir y adapter des garnitures bakélite ou autre garde main. A confirmer dans les prochains mois.


Cette grosse vis permet de retirer toute la partie avant du canon, sight compris, et de libérer la partie inférieur du garde-main.


L'intérieur du garde main avec, en bas, l'espace censé accueillir une 11,1V.


Le chargeur a une coque acier, des lèvres en métal non ferreux, et un interne en plastique. Rien de révolutionnaire si ce n'est la présence de ces lèvres du meilleur effet. Le tout est maintenu par crasse petites 6 pans creux de 1mm, pas forcément très gracieuses. Elles méritent d’être resserré un poil, pour supprimer le seul jeu que j'ai relevé sur la réplique. Les chargeurs sont bien entendu propriétaires : leur format est complétement différent de ceux d'AK, le système de rétention n'est pas placé au même endroit, et le puits d'alimentation non plus. Ils sont vendu pour 160cps, je leur fais confiance, et trouvable pour 20$ l'unité, quand ils sont en stock...


Le haut d'un chargeur : ses lèvres, ses vis, son oeuvre.


Petite remarque : la réplique provenant de chez Evike (USA), elle est vendue avec un cache flamme rouge, en plastique, monté au frein filet. Le pas est en 14mm horaire, Ares oblige. Un RS est susceptible de s'y adapter, ça tombe bien, ça ne coute pas grand chose, et j'ai donc prévu de tester ça dans les mois à venir.


Cache flamme et front sight. Le plastique rouge est visible sous la peinture passée vite fait pour les photos.


Edit (12/05/15): Je viens de recevoir un cache flamme en provenance de République Tchèque, et une fois le frein filet bien enlevé, ça se monte sans problème. La différence entre les deux est très flagrante, à voir si les versions sans le cache flamme plastique rouge sont plus fidèles. La pièce RS à une ouverture plus grande (c'est plus un écrou de protection du filetage qu'un cache flamme), et on voit donc beaucoup plus l'inner barrel qu'auparavant.


Le nouveau (RS) et l'ancien, un rien différent...



L'interne :

J'ai la mauvaise habitude de démonter mes répliques à la réception, mais celle-ci déroge à la règle, puisque je ne lui ai pas prévu d'upgrade particulier. Je vous propose donc de regarder l'éclaté fourni par Ares, et les étapes pour changer son ressort.


Le bel éclaté couleur.


D'après l'éclaté, on a une nouvelle gearbox Ares avec changement "rapide" de ressort et détente électronique (à l'instar de leurs Amoeba), réglable par l'achat d'un boitier à part. On trouve également un piston avec toutes les dents acier, un delayer sur la sector gear, des bearings 9mm sur la bevel gear, et des bushings metal sur les deux suivantes. Le spring guide est en plastique avec une base en métal, et ni lui ni la tête de piston n'ont de roulements. Le nozzle est immense et comme la tête de cylindre (plein au passage), sont spécifiques. Serrons les fesses pour que ça ne casse pas, ou qu'un accessoiriste daigne nous sortir du spare.


De haut en bas : ressort d'origine, SP90, et spring guide.


Pour changer le ressort, il faut démonter l'avant de la réplique, comme pour y placer une batterie. Déposer la crosse en dévissant la grosse vis à l'arrière. Retirer le top cover et éventuellement la culasse. Retirer la poignée pistolet, qui se trouve être d'un montage assez similaire à un Sig 55x ou FAL. Défaire les 4 vis qui maintiennent la premier partie de l'outer barrel, et l'enlever. A ce moment là, on doit pouvoir faire pivoter la gearbox légèrement (sans forcer, sinon le nozzle va prendre) de quelques degrés, pas plus. La gearbox est en effet maintenue au corps par la goupille servant d'axe au mag catch (comme sur un m4), mais aussi de butée à l’arrêtoir de culasse. Cette goupille est visible sur la sixième photo de la review.


Vis de fixation du moteur, mini Tamiya, et canon laiton.


Intérieur de la poignée moteur, avec la pièce en métal pour guider celui-ci. Elle n'est pas solidaire du pistogrip.


La gearbox ainsi pivotée, on a alors accès à la vis retenant le spring guide. Mais il y a un hic : la goupille gêne, il faut donc l'enlever, ce qui n'est pas une mince affaire : on glisse une cale dans la gorge pour pouvoir la reculer sans que le pivot pin ne s'enclenche. Et là, victoire, on peut changer le ressort. Un rapide regard dans le trou au cul de la gearbox, qui ne sent pas le caca mais la graisse, confirme ce qui est visible sur l'éclaté : piston plastique blanc, dents métal, tête de piston et spring guide sans roulement.


L'arrière du corps, avec le spring guide, et la goupille à chasser pour pouvoir enlever et remettre la vis maintenant le spring guide.


On insert un ressort à la puissance moins abusive dans la gearbox, puis on remonte en suivant le chemin inverse. Le verdict plus tard, au chrony.

La trigger électronique a l'air sensible aux courts circuits : en changeant le mini Tamiya par du T-dean, j'ai eu la bonne idée de la monter à l'envers. A peine la batterie branchée, le moteur s'est mis a tourner, la trigger a sauté. Fumée, odeur de circuit cramée. Stress. La cosse remontée à l'endroit, la réplique repart. Ouf. Il y a donc un truc qui a pris un coup de chaud. Disjoncteur thermique, programmateur pour le burst, autre ? Comme je n'ai pas l'intention d'acheter le boitier, ça sera la surprise quand je démonterai la box.

Edit :

Pour extraire la gearbox, une fois qu'on a réalisé tout ces étapes, il suffit d’ôter la goupille retenant le bolt catch et le mag catch. On avance un peu le hopup, et on peut alors extraire la gearbox en la levant par l'arrière.


La gearbox, et sa trigger électronique. C'est le circuit en haut à droite au dessus de la vis cerclée de rouge, qui semble porter des traces de chaud.


Coté gauche, on remarquera que le fil coince dans le corps, et que son gainage est endommagé. On comprend aisément comment ça c'est produit dès que l'on cherche à replacer la gearbox dans le corps...


Le moteur est noir, avec un cul en plastique rouge, type court, sans marquage. Les aimants ne sont pas bien fort, ce qui me f ait pencher pour de la ferrite. Il remonte sans difficulté le ressort d'origine avec une 7,4V, mais s'exprime beaucoup mieux avec un ressort plus souple.


Le moteur, avec pignon vissé.


Je ne vais revenir sur le hopup, évoqué dans la partie précédente, si ce n'est pour rajouter qu'il est en plastique noir. Pour démonter l'ensemble hopup-canon, il faudra extraire la gearbox, puis retirer le tout par l'arrière. Le canon est en laiton, d'une longueur de 401mm, et affleure la sortie de canon. Aucune idée pour le diamètre, je n'ai rien d'assez précis pour l'estimer. Sans trop me mouiller, je dirais du 6 mm et des bananes. C'est un canon d'aeg classique, et pourra être remplacer sans problème.


Le hopup, avec son design bien particulier.


Les pièces qui composent le hopup (à l'exception du ressort qui pousse la bille responsable des clics). Pas de nub, c'est la pièce en plastique qui appuie directement sur le joint. Celui-ci est standard, dans le style d'un joint silicone Guarder.


Edit (06/05/15) :

Rentré d'Op le dimanche soir, avec à l'arrivée un colis : nouveau ressort (FPS Airsoft M100) et spring guide (Ama Tsu Maru). L'occasion, après une nuit de sommeil, d'attaquer le démontage de la gearbox. Même si pour changer ces 2 pièces, c'est inutile, ça permettra de voir comment c'est gaulé dedans. Bref, on reprend les mêmes étapes que précédemment, on extrait la gearbox, on retire l’espèce de petite cornière sur le dessus de la gearbox (comme toute v3), et 3 vis, et enfin, pour citer CL4P TP : "Eeeeeet ça s'ouvre !"


L'interne de la gearbox, coté droit.


Et son pendant, coté gauche.


Comme prévu, piston de bonne qualité, avec crémaillère métal et première dent écrêtée ; tête de piston anti vide, sans roulement, semblable à une Guarder Polycarbonate ; cylindre plein chromé très propre ; tête de cylindre spécifique en plastique ; nozzle spécifique sans O-Ring. Le tout généreusement graissé, et avec une étanchéité irréprochable. J'ai voulu démonter la tête de piston pour y caser des roulements que j'ai en rab. Impossible de la dévisser, j'ai fusillé la tête de la vis sans parvenir à faire tourner quoi que ce soit. Donc ça restera comme ça jusqu'à ce que ça casse. Une chose est sure, ça ne se dévissera pas.


Tête de piston et tête de cylindre.


Le piston et sa crémaillère métal, avec la première dent en moins (d'origine).


La tappet plate est spécifique à cause de la position du nozzle, très bas.

Les gears me semblent standard dans leur format. La bevel possède 4 crans pour l'anti retour. La sector possède une petite spécificité liée à l'ECU : un aimant incrusté sous le sector clip. Il est aisé de deviner que cela sert à compter les tours lors des programmations en burst, en passant devant un capteur. Ici aussi, graissage généreux et efficace. Le calage avait l'air propre, une shims de chaque coté des gears, si bien que je ne m'y suis pas intéressé plus que ça. Je n'ai pas non plus pensé à regarder l'AoE (non, pas Age of Empire, bande de g33ks vintages).


Les gears et le roulement 9mm de la motor gear. On aperçoit l'aimant sur la bevel gear et le capteur devant lequel il passe, à coté du bushing, à droite.


Bref c'est propre, conforme à l'éclaté, et ça fonctionne bien d'origine. On remonte avec le nouveau ressort de la récente marque italienne FPS airsoft, et le spring guide Airsoft Entrepot. Verdict plus tard quant à la puissance du ressort (annoncé à 100m/s pour 363mm de canon, sans roulements. Edit : passé au chrony entre 312 et 320 Fps (joint mapple leaf), puis 360 fps (joint madbull bleu)...). Le spring guide quant à lui présente deux petits "défauts" : l'empreinte de la BTR au cul n'est pas très bien réalisé mais ne gêne pas son retrait/sa mise en place, et on sent un léger point dur dans la rotation. Rien de bien incroyable, surtout pour une pièce à 5€.

Vz.it, Vz.it, Vz.it :

Non, ce n'est pas le site du fabricant en Italie, mais le petit bruit du tir. Pas grand chose à dire pour le moment. La réplique fonctionne, ne fait pas bruit désagréable. Comme annoncé ci dessus, la réactivité est, sans surprise, bien meilleur avec un ressort plus souple. Le full y gagne également. On verra à l'usage ses qualités et défauts.

Edit :

Après une brève utilisation hier, avec un ressort pas formidable, la réplique semble étanche ( ce ressort, neuf, n'a jamais dépassé 275fps sur 3 répliques, il sort ici 292fps). Le hopup n'est pas génial, mais à sa décharge, il n'était pas dégraissé, et les billes douteuses (oui, j'aime jouer avec de la merde, ça donne du challenge ninja.gif. Et non, je ne suis pas scatophile pour autant). Il me semblait quand même avoir une petite propension à virer à droite en fin de trajectoire. J'ai remplacé le joint par un A+ que j'avais à trainer, la suite au prochain numéro.

La détente est très agréable. Très légère, réactive. Le double tap est un régal. Le sélecteur, pas habituel, demande un peu d'adaptation. Particulièrement quand on l'habitude des m4, avec la position semi à la verticale, qui ici est la sécu... Le cycle est assez court, le bruit très léger, deux autres points positifs.

Le chargeur est par contre un peu chiant à remplir : les lèvres empêchent d'utiliser un BBloader format chargeur de m4. Les plus petits (90-120cps) passent juste. Il reste toujours la tige de remplissage fournie avec, mais c'est lent et pénible. Il va falloir que je cale le corps en plastique dans la coque acier, car malgré le serrage des vis, à l'usage, le jeu dans le chargeur revient.

La prise en main est terrible : la réplique n'est pas si longue qu'elle en a l'air, bien équilibrée. Je la préfère à celles des AKMS que j'ai pu avoir, la main portant sur la garde main me paraissant beaucoup moins en avant, je trouve la position de tir moins éprouvante. Position que l'on trouve facilement, malgré la crosse et sa conception très "épurée". Le poids réduit est également un avantage, et un gain de maniabilité. J'en chie beaucoup moins en fin de journée avec le Vz. qu'avec le FAL de 4,5Kg...

Pour résumer :

Ares propose une réplique d'un rapport qualité prix très intéressant, et pour le moment, très originale. Intelligemment, ils ont prévu plein de bricoles aftermarket pour customiser sa réplique, sans à aller voir ailleurs. Si les tarifs de ces accessoires sont aussi compétitifs que celui de la réplique, et de bonne qualité, ça sera du tout bon. Sinon, il restera les pièces RS, qui, disponibles pour des tarifs assez faibles, et en Europe, devraient pouvoir s'adapter. Ceci est à prendre avec de très grosses pincettes : ça ne relève pour le moment que de la spéculation, et de l'observation des pièces RS vs. la conception la réplique.

Le gros point noir pour moi est l'espace pour la batterie, vraiment réduit. Les autres soucis pouvant surtout provenir de la spécificité de certains éléments, chose à laquelle on admet de se soumettre en achetant du Ares. Il reste a espérer que la réplique ait un succès suffisant pour qu'un fabricant trouve judicieux de produire de jolies pièces de remplacement (nozzle, tête de cylindre et hopup en particulier).

Le sempiternelle +,-, +/- :

Les Plus :


+Vz.58
+Tarif
+Rapport qualité/prix
+gearbox 9mm, bientôt des bearings plus gros que les gears ?
+Changement rapide de ressort...

Les mitigés :

+/-...mais pas si rapide, vu ce qu'il faut démonter
+/-trous sur le corps pour le rail, j'aurais préféré sans, ou des pastilles/vis pour les obstruer.
+/-pas de version bakélite de prévue
+/-pas de roulement sur spring guide et la tête de piston
+/-possibilité de monter des pièces RS ?
+/-disponibilité des chargeurs pour le moment
+/-les marquages

Les moins :

-Emplacement de batterie (11,1V, mouai...)
-Spécificité des pièces, tant qu'aucun accessoiriste ne se penche sur le sujet
-Mais qu'est ce que j'ai cramé dans la trigger ?

Ce message a été modifié par H3cate - 15/09/2016, 07:11.
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