Griffe De Casque, griffe Lucie et autres griffes vues dans l'armée française |
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Griffe De Casque, griffe Lucie et autres griffes vues dans l'armée française |
21/10/2021, 12:34
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#1
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Membre actif Groupe : Adhérents Messages : 1,197 Inscrit : 19/01/2008 Lieu : Lille - Nord - France Membre n° 22,386 |
Salut,
Bon, vu que je parle de plusieurs casques dans plusieurs sujets aujourd'hui, on va faire un sujet dédié juste aux griffes sachant qu'il y a beaucoup de modèles dans l'armée française et histoire de ne pas trop alourdir les sujets sur les casques. Et afin de se cultiver un peu aussi. Merci à ceux qui m'ont prêté leur matos ou leurs photos inédites. Ça fait plaisir. Pour clarifier: JE SUIS UN PARTICLIER et mon but n'est pas de créer une "activité commerciale" quand je propose une création originale, juste de revenir sur mes frais pour créer d'autres bidules d'airsoft inexistant. Mon but est de faire plaisir à d'autres airsofteurs passionnés comme moi. sinon ce ne serait pas sur FA que je posterai tout ça. Pour connaitre tous mes projets concernant l'Armée Française: Projet Felin Airsoft, Tout ce qui concerne la matériel de l'Armée Française La plupart des griffes concernent l'utilisation de la JVN Lucie OB-70 originale. Du coup on parle communément de "Griffe Lucie", voir "support OB70". Même pour les versions modernes. Sachant que nos FS utilisent d'autres JVN, on a donc tout un tas d'autres griffes en plus. Ainsi, sur n'importe quel casque, on peut voir n'importe quelle griffe... ou presque. A titre anecdotique, on parlera un peu des griffes exotiques et des manoucheries parce qu'il y en a aussi. Et dans un cadre un peu ciblé je parlerai de quelques modèles bien identifiés que j'ai repéré. Pour les noms des griffes, c'est souvent du Tiksam-made car je ne connais pas les vrais noms de ces griffes. 1 - Les modèles dédiés aux JVN Thales: 1.1 - Les JVN Thales : Lucie OB-70 et ses successeurs: Minie-D et O-nyx 1.2 - les modèles exotiques et les bricolages fait maison 1.3 - Les griffes métal Lucie: 1.3.1 - griffes métal basses 1.3.2 - griffe métal moyenne 1.3.3 - griffe métal haute 1.4 - Les griffes plastiques: 1.4.1 - griffe plastique du casque TC F NVG / TC F VPADS 1.4.2 - griffe plastique du casque TC Félin 1.4.3 - griffes compatibles Félin 2 - Les modèles Thales compatibles Wilcox 2.1 - griffe métal du F3 2.2 - modèles d'expo Thales 2.3 - Les Systèmes d'Escamotage Thales compatible Wilcox: 2.3.1 - Ancien Sd'E compatible Wilcox 2.3.2 - Sd'E de la griffe métal du TC F3 pour Lucie/O-nyx 2.3.3 - Modélisation airsoft des Sd'E Thales compatible Wilcox 3 - Les modèles Wilcox pour PVS ricaines 3.1 - griffe Wilcox L2G06 3.2 - griffe Wilcox L4G42 3.3 - griffe Wilcox pour Lucie OB-70 / Félin Minie-D / O-nyx ***************************** NB: tous les fichiers 3d de mes projets se trouvent sur Cults3D ****************************** 1 - Les modèles dédiés aux JVN Thales: On va commencé par parler un peu des JVN de l'Armée Française quand même. NB: pour ce qu'on m'a dit, le Système d'Escamotage possède un petit bras avec un aimant. Quand on escamote la JVN (quand la JVN est remontée sur le haut du casque), la JVN s’éteint toute seule. C'est la présence ou non de l'aimant contre la JVN qui fait office d'interrupteur. D'une griffe/SdE à l'autre, l'aimant n'est pas placé pareil ou n'a pas la même forme et du coup , la JVN n'est peut-être pas comptaible avec. Aimant du SdE des griffes métal sur la Lucie (cliquez sur l'image): Aimant du SdE de la griffe plastique du TC F NVG / VPADS sur la Lucie (cliquez sur l'image pour agrandir): Dans les 2 cas vous noterez que l'aimant descend plus bas que la semelle d'accroche de la JVN. De plus lors de l'escamotage de la JVN, l'aimant s'escamote aussi, mais ne suit pas la position de la JVN, il est décalé. Aimant du SdE de la griffe plastique Felin pour JVN Minie-D (cliquez sur l'image pour agrandir): Aimant du SdE de la JVN O-nyx (cliquez sur l'image pour agrandir): Notez que pour ces 2 là, l'aimant est à hauteur de la semelle d'accroche et qu'il est fixe. 1.1 - Les JVN Thales: Lucie OB-70, JVN FELIN (Minie-D) & JVN O-nyx Les 3 Jumelles de Vision Nocturnes (en anglais NVG pouir Night Vision Goggles) de ches Thales par ordre chronologique utilisées à l'heure actuelle. La JVN Lucie ou OB-70 La JVN "originale" dans l'Armée Française. De forme rectangulaire et de couleur noire. La plus anciennes. La Lucie a servit dans d'autres pays et on la trouve de temps en temps en vente d'occaz sur ebay.co.uk si vous avez un gros porte-monnaie. Mais je suis à peu prêt sur qu'elle est illégale en France. Vérifiez dans le sujet dédié si l'achat de JVN vous intéresse. Perso ce n'est pas mon cas donc ne polluez pas le sujet svp. Le "Wilcox NVG Mounting Shoe", c'est à dire la patte trapézoïdale entre le système d'escamotage (ie le support réglable articulé) sur le casque et la lunette de vision nocturne se situe sur la lunette sur les AN/PVS ricaines. Cette pièce, je l'appellerai "semelle" en français. Pour la Lucie, c'est l'inverse. Cette semelle est sur le système d'escamotage: surement pour rendre tout ça propriétaire plutôt que compatible. Bref, si vous prenez une repro de Lucie, sachez que les montures wilcox classiques (repro FMA....) ne seront pas compatibles du coup. En cherchant sur le net, j'ai trouvé une repro de monture sur toysoldier et sur un site de custom allemand, qui ne sont plus disponibles. G&G a même vendu des dummies de Lucie à une époque: Lien Vous avez la possibilité, si vous êtes millionnaire, d'acheter un vrai modèle Wilcox, le G29M, pour plus de 600$ qui est prévu pour se monter avec une Lucie. Photo en bas au milieu, on y voit un adaptateur trapézoïdale double, inversé. Je passe mon tour là! Pour la repro de Lucie, la photo de gauche vient de "CZ custom (page facebook)" ou "Defendergear" (site d'un allemand), trouvé sur Facebook mais qui date aussi, donc pas sur qu'ils en fassent encore. Vous pouvez acheté un fichier stl (photo du milieu) pour 20$ sur "cgtrader.com" et vous l'imprimer vous-même ou dans une boutique spécialisée. Ou chercher ici sur le forum, certains l'ont modélisé aussi: cocazoulou Preacher01 ou Kev's par exemple. Vu que ça existe déjà, je ne vais pas m’embêter, surtout que je n'ai pas de docs/photos suffisamment utilisables pour ça et que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Un gars a modéliser un adaptateur wilcox à imprimer: https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/m...70-lucie-wilcox Remarque: je ne connais personne qui s'est amusé à modéliser les suivantes par contre. La JVN Félin ou Minie-D La successeur directe de la Lucie. Une JVN de couleur noire aussi. Je ne sais pas si le module IR qui se branche sur le coté que l'on voit ici est prévue dans le kit de l'Armée Française. On va commencé par un peu de vocabulaire sur le système Félin. La JVN FELIN est installée sur un système d'escamotage (partie noire articulé et réglable) qui s'insère dans le système d'accrochage (la griffe de casque verte). Sur la JVN vous avez un câble qui la relie au Boîtier Arrière d’Interface Électronique, le/la? BAIE. Ce câble on le sécurise via les parties rectangulaires scratchables sur le couvre casque et la BAIE se glisse dans la poche arrière. La BAIE a un câble descendant vers un autre bidule sur le gilet SMBE (Structure Modulaire Balistique Électronique). Le système escamotable félin se glisse par le haut dans la griffe, il se clipse naturellement en arrivant en bas de course. Photos tirées d'un manuel technique sur le casque félin sur le site world war helmets. La JVN O-nyx La remplaçante de la Minie-D, celle qu'on verra de plus en plus sur les photos. Plus moderne, plus légère, et encore plus compacte. Et cette fois, de couleur marron (Brun Terre de France?). (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Présentation youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FeudnkylZpY On y voit le kit complet: NB: pour les termes, je n'aime pas ici car la griffe se désigne "sangle" et le système d'escamotage se désigne "griffe" !!! ça montre bien à quel point les fabricants et leurs commerciaux ne sont pas foutus de définir des termes pour ce type de matos et sont nuls en comm. Ce commentaire n'engage que moi bien sur mais ça m'énerve. Petite vidéo: Petite vidéo faite sur Eurosatory 2022 de la JVN Bi-nyx (2 tubes - pour les FS etc)... et un peu la O-nyx, montées sur casque F3: cliquez ICI Ce message a été modifié par AirTiksam - 07/04/2024, 19:17. |
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21/10/2021, 12:35
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#2
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Membre actif Groupe : Adhérents Messages : 1,197 Inscrit : 19/01/2008 Lieu : Lille - Nord - France Membre n° 22,386 |
1.2 - les modèles exotiques
Les trucs bizarres et les manoucheries. Un modèle de griffe monté sur TC APH ou le système d'escamotage doit se glisser dans une sorte de tube. Sans le système d'escamotage, je ne sais mêm pas si c'est pour JVN Lucie: (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Un espèce de serre-tête à monter sur le casque (en situation sur un APH): (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Un truc qui fait pensé à une griffe wilcox monté sur Spectra (pareil, je ne sais pas si c'est pour JVN Lucie non plus): (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Une griffe inconnue qui a l'air lourde rien qu'à la regarder: (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Un griffe avec un système d'escamotage munie d'une sorte de languette par dessus et qui sert à protéger la Lucie de la visière du casque juste au cas ou elle se rabaisserait (par mégarde de l'opérateur ou par le poids, mal sécurisée... je suppose): (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Sur ce modèle, je sais que c'est une tige de 38mm dessus. Un truc bizarre qui semble monté sur un Wilcox L2G06 (cliquez sur l'image pour l'agrandir) D'autres modèles que l'on croirait croisés avec un support de tête, montés sur Spectra: (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Et encore un. Mais cette fois, ça sent le bricolage maison: (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Une pure manoucherie de marin qui a servit en opex. Un truc style Ops-core (je mettrais ma main à couper que c'est le TB287 FMA en plastoc) avec un système d'escamotage classique fixé par 2 colsons: (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Un autre bricolage ou le gars a eut le temps de visser l'adaptateur airsoft. Par contre avec les écrous apparents comme ça, ça ne se monte surement pas sur un casque ops-core mais plutôt sur l'ARCH du TC5001 amha (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Une griffe en test à la STAT sur casque F3 La STAT (Section Technique de l'Armée de Terre), c'est là ou l'armée teste le matos. On peut donc parler de "prototype" qui ne verra peut-être jamais le terrain. Ici c'est un modèle du genre de la griffe compatible félin car on voit clairement le système de griffe félin. J'imagine que c'est un proto d'amélioration de la griffe plastique Felin: plus solide (parce que la griffe plastique Felin est ultra fragile) ou on peut y monter les support de la griffe plastique Felin avec un meilleur maintien du SdE amovible. Là, surement une impression 3d home-made. Support en U de la griffe TC F NVG / VPADS sur shroud 3 trous. Artilleur de la Section Légère d'Appui Spécialisée (SLAS), 40ème RA: Une griffe métal ancienne, sur casque Spectra: Ce message a été modifié par AirTiksam - 27/01/2024, 19:00. |
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21/10/2021, 12:36
Message
#3
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Membre actif Groupe : Adhérents Messages : 1,197 Inscrit : 19/01/2008 Lieu : Lille - Nord - France Membre n° 22,386 |
1.3 - Les griffes métal Lucie
Les 1ères griffes pour JVN Lucie dont le système d'escamotage est solidaire de la griffe métal. Il y a plusieurs modèles identifiés avec le même système d'escamotage mais dont la taille/forme de la partie griffe métallique varie un peu. Je vais les nommé selon la hauteur sur le casque: "griffe métal" basse, moyenne et haute. Ce que l'on peut noté tout de suite, c'est que la version "métal basse" a ses pattes assez larges par rapport aux autres. La version "métal haute" est prévue pour pouvoir poser les lunettes/le masque sur le casque sous le Système d'Escamotage de la griffe. La sangle caoutchouc a un rebord rectangulaire qui fait office de "butée" dans la fente de la griffe. Sur la version basse, on met la butée face avant pour que la sangle soit mieux tendue et surtout pour qu'elle ne s'use pas sur le rebord en haut de la griffe. Sur la version moyenne, la butée peut se voir dans les 2 sens. La sangle ne s'usera pas car le rebord est repliée vers le casque. J'ai repéré 2 formes de crochet arrière: le crochet rectangulaire de la version "métal basse" et la version trapézoïdale que l'on voit sur la version "métal moyenne et haute". Par contre "moyenne" et "haute" ont des crochets trapézoïdaux légèrement différents tout de même. La version "métal basse" est ajouré en son centre, pas les autres modèles. La version "métal moyenne" a ses griffes pliées contrairement aux modèles "basse et haute" qui sont roulées/arrondies. Les griffes roulées/arrondies des griffes "métal basse et haute" épouse grossièrement le boudin (l'épaisseur) du casque. Le diamètre intérieur est de 15mm. Le boudin d'un casque faisant 10-12mm. Par contre la griffes pliée du modèle "métal moyenne" a un espace/écartement interne de 19mm. A mon avis c'est surement fait pour que ça se monte facilement sur un TC F NVG avec son couvre-casque et ça doit être compatible avec la visière d'un casque Spectra. Dernière remarque, les "tiges d'élévation" ne sont pas de la même taille. Sur la griffe "moyenne", on peut remonter la JVN plus haut du coup. Et pour finir, la visserie peut aussi être différente (M3 pour la tige courte de 38mm sur certains modèles et M2.5 pour la tige longue de 48mm (nb: la tige longue est devenue le standard pour les autres griffes et je n'ai vu que des M2.5 pour cette dernière) Bon, on récapitule maintenant que j'ai modélisé les 3 versions: 1.3.1 - La griffe métal basse Une griffe Lucie dont le système d'escamotage est solidaire de la griffe métal et placé plutôt bas en terme de hauteur sur le casque. Très courant chez les FS (par le passé) et un peu moins dans la régulière. C'est celui que l'on voit le plus sur les casques TC APH. Ici le modèle métal basse que je vais proposé: les griffes sont larges (15mm) et arrondies sur le jonc du casque. Cette griffe métal basse se trouve d'occaz à 130-150€. C'est la plus répandue et la plus facile à trouver. Vous pouvez parcourir le ebay france, mais l'allemand et l'anglais aussi car leurs soldats l'utilisaient aussi. Ce modèle est beaucoup vu sur TC APH (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur Spectra (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur casques ops-core (bon là j'suis pas totalement sur quand même): (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Sur TC 501 aussi (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Certains peuvent avoir modifié la sangle et déplié les bords comme ici, mais ça reste le même modèle (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Comme on peut le voir, ce modèle est surement le plus ancien de tous. Je dit ça car les crochets avant s'insère mal sur un casque TC F NVG muni de son couvre-casque. Et comme vous pouvez le voir sur ledit couvre-casque, la déchirure doit correspondre à l'utilisation d'une griffe de ce type. A l'arrière, le crochet gène la fixation centrale de l'appuie-nuque. Sur un casque moderne comme le TC Félin, l'écartement entre les pattes/griffes ne correspond pas à celle de la griffe Félin. Donc inadapté. L'arrière du Félin étant similaire au TC F NVG, même problème. Bref une griffe à réserver aux casques des FS (TC APH et 3001). Le système d'escamotage Ici je vous montre 2 systèmes similaires. Il y a de subtils différences, dont la taille des tiges de réglages, mais grosso merdo c'est les mêmes. Le plus grand a été modifié pour se monter sur shroud Wilcox. Quand au plus petit, on voit que l'ancien proprio a scié les pattes de la griffe Comparatif avec le système d'escamotage plus gros et très différent de la griffe Lucie plastique du TC NVG / VPADS (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Modélisation airsoft Je n'en ai pas sous la main, mais j'ai eut celle de wong lao loong à prêter, montée sur TC3002 (merci à lui). Bon la sangle caoutchouc est en partie remplacée par un velcro + boucle de sac à dos, mais ça reste le même modèle de griffe Lucie basse à bords arrondis. A l'arrière, le crochet est un bout de rectangle métallique avec des fentes muni d'un anneau en D (pour aider à monter la griffe sur le casque je suppose). Ça reste un plat d'alu noir de 2.5mm d'épaisseur avec un arrondi, il ne suis pas la forme du casque du coup. Il y a du jeu avec le casque, l'arrondi intérieur du crochet fait 20mm de diamètre. L'anneau en D (en plastique noir) est prévu pour passer le doigt donc l'intérieur fait 25mm sur 25mm. Si vous voulez absolument le même modèle, je l'ai modélisé: Le caoutchouc noir fait 25mm de largeur (de la sangle standard, NB: 1" = 25mm) pour 1mm d'épaisseur grosso merdo. Sur ce modèle de la griffe, le caoutchouc fait 410mm de long et n'a pas de couture. Le caoutchouc noir de 1mm peut se trouver dans les magasins spécialisés, sur ebay.... A défaut, une vieille chambre à air de vélo découpée. Pour ce que j'ai compris sur les différents caoutchoucs, il faut prendre soit du caoutchouc EDPM soit du caoutchouc néoprène (CR) . Ce sont ceux qui semblent avoir les meilleurs propriétés pour faire de la sangle: ils ne craquèlent pas s'ils sont trop longtemps exposé au soleil et aux intempéries, ils résistent à la déchirure, aux chocs, à l'usure.... Par contre je n'arrive pas à en trouver pour pas cher. Donc je vous laisse chercher par vous-même. J'en ai pris un rouleau sur amazon. L'expédition est plus cher (poids) que le prix du rouleau, mais bon. Alors pour l'avant, je vais faire un ourlet pour que ça bloque dans la fente métallique de la griffe. Et comme le caoutchouc ne se coud pas aisément dans une machine à coudre ménagère, je ne me suis pas embêté, j'ai fait un point de sellier à la main. NB: contrairement à moi, faite un ourlet plus étroit. Ici il fait 10mm de large et c'est beaucoup trop car il doit rentrer dans une boite de 8mm de hauteur interne. Essayer donc de faire un ourlet large de 5-6mm max. Le caoutchouc, c'est épais et il faut privilégier du gros fil (le fil fin risque de couper/scier le caoutchouc si on tire fort dessus) et des points très espacés. Bref ça se coud comme du cuir en fait. D’où le point de sellier. Comme pour le cuir, j'ai pré-percé avant de coudre. Et j'avais en stock du gros fil poissé noir, donc idéal pour le caoutchouc noir. Vous pouvez trouver tout un tas de tuto sur la couture du cuir et la couture sellier, dont celui-ci: Bible du cuir - 2ème partie A l'autre extrémité, il faut arrondir les angles. L'original a des arrondis de 10mm, j'ai du coup utiliser une bague de 20mm de diamètre qui trainait et j'ai tracé les arrondis au posca sur le caoutchouc avant de couper ça au ciseaux. L'avant du caoutchouc est moulé dans une "brique". Pour l'imiter, j'ai imprimé une boite. J'insère le caoutchouc dedans et je colle le couvercle par dessus. La grosse différence avec l'original, c'est que je suis plus large que la bande de caoutchouc (vu que c'est une boite et non un moulage sur le caoutchouc, il y a une paroi de chaque coté). Et en finition, j'ai passé une couche de plastidip noir dessus. Le plastidip, c'est du "caoutchouc/latex" en bombe. Donc ça donne un rendu caoutchouc noir sur la brique en impression 3D, ce qui finit l'illusion. Pour l'avant c'est pareil Un bout de plat d'aluminium noir en 2.5mm d'épaisseur avec 3 plis et 2 arrondis. Il ne suis donc pas la forme du casque non plus. L'arrondi des pattes fait 15mm de diamètre intérieur. Les pattes sont pliés à 42° grosso merdo. Pour soutenir le support articulé, c'est un pli à 90° (angle droit). Les 2 pattes arrondies ne sont pas non plus bien parallèles au jonc du casque si vous regardez bien les photos. C'est donc une forme très approximative. Pour aider à prendre les dimensions, vous pouvez utiliser une méthode fortement employé dans le monde du cosplay: on mets des bouts d'adhésif pour recouvrir la forme. Ici du scotch d'emballage transparent. En plusieurs couches pour qu'il ne se déforme pas et ne se déchire pas quand je vais le retirer du modèle. Avec la transparence, on peut marquer les emplacement des ajourages 'fenêtres, fentes, trous...). Un pu de découpe à dimensions, on le retire délicatement et on le repose sur une feuille de papier cartonné. Ca permet de bien retracer et de prendre les angles plus facilement. Après, un bon rapporteur d'angle, des règles, un pied à coulisse... et on se démerde bien aussi. Notez que si j'avais pris la forme avec le scotch à l'intérieur ou à l'extérieur, je n'aurait pas les mêmes longueurs partout à cause de l'épaisseur de la matière. Les chaudronniers connaissent ça par cœur, si vous ne comprenez pas je vous invite à faire des recherches sur comment dessiner à plat, ce qu'est la fibre neutre, le calcul du développement d'une tôle... C'est toujours intéressant de se cultiver un peu, ça pourra toujours servir un jour. Ensuite modélisation. Et hop, voici les plans pour le modèle sur tôle de 2.5mm Sur le plan il manque 2 trous (dans le bas à angle droit), c'est volontaire, car quand vous plierez votre tôle, selon votre pliage, l'épaisseur de la tôle, le positionnement de ces trous va varier. Alors autant ne rien mettre et vous percerez après au bon endroit. Pour rappel les pointillés sont là pour aider à visualiser les zone de plis/arrondis: Pli à 42° pour les pattes. Plus simplement la distance entre les 2 crochets/pattes est de 115mm (distance intérieur). Ou vous pliez à la forme de votre casque plus simplement Début/fin des arrondi sur la tôle. Les diamètres indiquent les diamètres intérieurs donc le diamètre de la barre dont vous avez besoin pour rouler en forme. Au niveau du pli à angle droit (90°), les pointillés visualisent l'épaisseur de la tôle. Voici le lien ou vous trouverez les fichiers sous différents formats pour la griffe: fichiers vectoriels sur Cults3D NB: 1 - L'aluminium brut, c'est facile à trouver. Ici c'est surement un alliage dur et trempé pour que ce soit rigide. Donc à vous de voir: un alliage d'alu pas facile à trouver et cher. de l'alu brut qui se déforme, facile à trouver ou un bout d'acier, le moins cher, mais plus lourd et plus difficile à travailler. 2 - Pour travailler l'alu il faut suivre quelques règles: toujours ébavurer et poncer les bords (qui sont à angle droit). Une simple griffe sur un bord, lors d'un pliage, peut provoquer une crique (l'alu se "déchire", se "fissure"). Enfin les angles doivent être arrondis (pareil, à la pointe d'un angle droit, l'alu peut criquer). Le plus simple c'est d'utiliser une perceuse, on utilise différents forêts selon l'angle entre 2 lignes de droites. On perce partout ou il faut arrondir un angle puis seulement après on scie la tôle sur les lignes droites. 3 - Faite un test sur un modèle en carton avant de plier. Selon ce que vous allez utilisez comme outillage, l'ordre de pliage peut être important. 4 - Si vous pouvez éviter de couper l'ajourage du rectangle au centre avant le pliage, faite-le. Cette grande fenêtre fragilise la pièce et lorsque l'on plie, ça peut déformer l'ensemble et rendre irrégulier le pli à angle droit par exemple. Aussi, l'ajourer après pliage facilitera le travail du pliage. 5 - Dans le même esprit, vous pouvez allonger les zones à plier/arrondir. Pour bien plier à angle droit, si vous avez une grande surface à plier, ce sera plus facile. Pareil pour les arrondis. Un passage au techshop, une chute d'alu brute en 2mm y trainait, j'en profite pour faire une découpe jet d'eau des différents modèles vu qu'il y a la place dessus. Vidéo de découpe au jet d'eau Un coup de ponçage pendant que c'est sur la tôle. Puis on les sépare via la scie à ruban. Un coup de lime, ébavurage, ponçage. J'en profite pour positionner un modèle papier dessus afin de faire les perçage et voilà, c'est prêt pour les tests sérieux. Pliage et roulage fait main. Pour le roulage, je l'ai fait sur un bout de tube au bon diamètre (15mm). Pour les plis, j'ai utilisé des chutes de profilé en L que j'ai posé sur les mors de l'étau, ça évite de marquer l'alu et ça donne de la précision au pli. J'ai utilisé un bout de métal épais que j'avais pour "pousser" l'alu de manière homogène et être bien plan. Pour l'angle des pattes, j'ai juste repris 115mm d’écartement comme l'original. Un coup de peinture en bombe pour le visu et test sur un casque Ça rend pas mal. Juste mon pli oblique sur les pattes qui manque de précision, il va falloir que je refasse des tests pour mettre une autre inclinaison. Bon, maintenant que j'ai ma forme. Je vais la faire en alliage d'aluminium. Les alliages aux meilleurs propriétés mécaniques et que l'on peut chaudronner (plier....), tels les alliages 2000 (2017 ou 2024) ne sont pas utilisables pour nous. Même à l'état F ou h111, ils cassent si on les plient. On ne peut les travailler qu'à un niveau industriel par traitement thermique (recuit, cambrage, trempe, chaudronnage). Les autres alliages résistants (6000, 7000), c'est pire: on ne peut que les usiner (fraisage). Reste les alliages 5000. Eux, normalement, on peut les plier à froid. Ce ne sont pas les plus costaud, mais ce sont ceux que l'on peut travailler chez nous sans soucis. Néanmoins, ils sont utilisé dans l'alimentaire et le naval car ce sont les plus résistants à la corrosion (et oui, même l'alu subit les affres du temps et de l'oxydation). Du coup j'ai acheté sur ebay des plaques en 2mm de 5083 à l'état H111. Trouver du 2.5mm comme sur les griffes, ça parait être mission impossible, donc entre le 2 et le 3mm, j'ai préféré le 2. NB: la nomenclature actuelle est 5083 pour cet alliage. Mais beaucoup de gens parlent encore dans l'ancienne nomenclature: AlMg3. C'est le même alliage. Si j'ai l'air de parler en martien pour vous, ce n'est pas grave: retenez juste que pour faire une griffe légère, prenez soit de l'alu brut, soit de l'alliage 5083 (AlMg3), c'est suffisant. Au TechShop il y a une plieuse. Du coup, pour faire de beaux plis, j'ai imprimé la griffe sur une feuille sur laquelle j'ai prolongé les traçage des plis et j'ai collé la feuille (colle stick uhu, ça suffit amplement) sur la griffe en alu. Comme ça, les plis seront bien parallèle à la plieuse et je serait bien plus précis. Avec le reste de la tôle sur la tranche, je peut régler l'épaisseur de la tôle sans mesurer sur la plieuse. Mes traits de pliage sur la feuille papier vont contre les "triangles d'acier". Sur le coté, il y a des repères pour faire un angle précis avec les 2 pattes. C'est utile pour avoir 2 plis identiques et pour faire de la série. Haha, j'ai trouvé de la tôle d'alu en 2.5mm. Ce n'est pas du 5083 H111 mais 5754 dont je ne connais pas l'état (F je suppose). Du coup c'est partit pour la version finale de la griffe. Pour faire un bel arrondi cette fois (sans coup de marteaux visibles dessus), j'ai pris un bout de bois dense et dure (ici du frêne) et j'ai utilisé des forêts Forstner en 20 et 25mm. Un bout de tube en 15mm avec une paroi de chaque coté de 2.5mm, ça fait 20mm de diamètre. Un bout de tube de 20mm avec 2 parois de 2.5mm, ça fait 25mm. J'ai ensuite coupé le bout de bois en 2. Comme ça, j'ai un "moule" dans lequel frapper pour que la tôle prenne la forme de l'arrondi. Pour éviter de trop marquer, j'ai arrondis les bords à la lime électrique. Et ensuite c'est partie, on frappe bien fort au marteau sur le tube métal pour former l'arrondi de la griffe qui s'enfonce dans mon "moule" au fur et à mesure. On ne frappe pas qu'au centre, on frappe sur toute la longueur à arrondir et on finit par bien l’enfoncer en tapant au centre.. NB: on ne le voit pas sur les photos, mais j'ai tracer des traits sur la griffe pour repérer le début et la fin de l'arrondi et surtout le centre. Ensuite, on peaufine en mettant le tube dans l'étau et en frappant sur le "moule". Là, le tube est à l'horizontal. Mais le mieux, c'est de biais, avec un coté du tube en appuie sur l'éatau pour qu'il ne pivote pas tout seul quand on frappe. Comme je trouvais que les "casses" (la zone de pli sur les pattes) n'est pas très marqué (on dirait que la tôle est arrondi et non pliée), pour les "marquer", j'ai fait un autre "moule". Cette fois je prend l'angle du pli (40° en gros), et j'ai coupé un bout de bois en biseaux (une coupe à 20° de chaque coté). Je le cale dans l'étau, je pose la griffe bien en position au niveau du pli et je frappe dessus avec un bout de bois bien plat (pour éviter de marquer avec le marteau), de chaque coté du casse. Pour les pattes fines, on accentue bien le casse, mais pour la griffe basse et la griffe F3, ça ne vaut pas vraiment le coup, on ne voit quasi aucune différence. Je me dit que les plis sur les vrais doivent être fait en presse (sur une matrice en V) et non à la plieuse pour qu'ils soient si marqué. M'enfin là, je n'ai pas accès à ce genre de joujou pour vérifier donc bon, à voir. NB: dernière remarque, l'ordre des plis. J'ai fait une bêtise, j'ai commencé par le pli à 90° horizontal en bas ou se fixe les tiges d'élévation. Grosse erreur car du coup pour tous les autres plis, je ne pouvais plus utilisé la plieuse. C'est ballot. Donc je vous ai numéroter l'ordre des plis à faire. Après, si vous faites tout à l'étau, ça ne changera pas grand chose. Mais si vous avez accès à une plieuse, mlieux vaut respecter l'ordre. Passage au Techshop: Un coup de sablage (on peut aussi simplement dégraissé les pièces mais le sablage, c'est mieux). Ensuite un coup de thermolaquage noir mat et les griffes sont prêtes. Pour le Système d'Escamotage à installer sur la griffe, cf le chapitre suivant: 2.3.3 - Modélisation airsoft des Sd'E Thales compatible Wilcox On installe le Sd'E et la sangle caoutchouc, on y ajoute un anneau en D (D ring provenant d'Orkan tactical, Tacticaltrim, WTF....) et l'illusion est nickel. Comparaison avec l'originale: Installé sur la copie d'APH, c'est parfait: Ce message a été modifié par AirTiksam - 20/08/2023, 17:18. |
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1.3.2 - La griffe métal moyenne
Le même type de griffe mais montée un peu plus haut que la basse sur les casques avec des griffes plus fines et à bords pliés. Le système d'escamotage est vissé lui aussi et il est identique (hormis la longueur des tiges d'élévations bien sur). Le crochet arrière et trapézoïdal et non rectangulaire. Beaucoup vu sur TC NVG, sur la légion en Afghanistan par exemple. D'occaz, comme beaucoup de griffes, comptez un prix autour de 150€. Lu sur le forum FSFR: le modèle à bords arrondis (métal "basse") date d'avant le modèle à bords pliés car les bords arrondis sont plus appropriés pour le casque Spectra. Lesdits bords arrondis sont chiants pour les casques TC APH, TC 3001 etc... car ça peut se décrocher. Du coup, est apparu plus tard cette griffe avec des bords pliés. Les griffes avant de 12mm de large se montent facilement sur le casque TC F NVG / VPADS avec son couvre-casque par dessous. Son crochet arrière ajouré au milieu est parfaitement adapté à la fixation unique de l'arrière de l'appuie-nuque. Et cette griffe est aussi parfaitement adaptée au casque Félin: on voit qu'à l'avant, l'écartement des griffes correspond à la zone d’appui de la griffe Félin. Et l'arrière étant identique ou presque au TC F NVG, le crochet est donc lui-aussi adapté. Comparatif de griffes avec bords arrondis (métal "haute") et bords pliés (métal "moyenne"): Et ici le même modèle ou les griffes sont pliées sur le jonc du casque (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur TC APH, Protec (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur TC 501 (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Ici, monté sur MICH avec une sanglerie type Norotos comme les métal "hautes" (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Si je me souviens bien, ce sont des membres du GIGN, donc pas de l'AdT Un autre modèle de métal "moyenne" à bords pliés avec une forme sur les pattes Monté sur TC NVG ou VPADS (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Modélisation airsoft Comme pour la griffe basse, j'ai mis de l'adhésif papier dessus, j'ai coupé à la forme et reposé à plat sur une feuille de papier pour relever les dimensions. L'écartement entre les pattes est de 100mm. Voici le lien ou vous trouverez les fichiers sous différents formats pour la griffe: fichiers vectoriels sur Cults3D Pour la fabrication, c'est comme pour la griffe métal basse, donc cf au-dessus. Pour l'ordre des plis, ce sera la même chose. Le pli au dessus de la griffe se fera après les plis des pattes lui aussi (comme le pli du bas qui supporte les tiges d'élévation). Le crochet arrière a un diamètre interne de 20mm aussi. Pour le Système d'Escamotage à installer sur la griffe, cf le chapitre suivant: 2.3.3 - Modélisation airsoft des Sd'E Thales compatible Wilcox Et voilà une fois réalisée: Comparé avec l'originale: Monté sur casque TC F VPADS: Ce message a été modifié par AirTiksam - 28/02/2024, 19:38. |
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1.3.3 - La griffe métal haute
Lu sur le forum FSFR: "modèle en dotation chez les CPA, la plateforme de réglage remonte beaucoup plus haut sur le casque, ce qui permet de placer un masque sous la griffe". OK donc la hauteur, c'est juste pour pouvoir placer plus facilement une paire de lunettes ou un masque de saut. Et c'est un modèle spécifique aux Commandos de l'Air. Cette version plus récente (plus récente que la griffe "basse", c'est sur) possède un système de serrage type Norotos pour PASGT. Ici le modèle anglais (oui, cette griffe se trouve aussi chez nos alliés anglais et allemands): Notez aussi que son crochet arrière est de type trapézoïdal aussi. Sur TC APH, 3001 et Ops-core (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur TC NVG ou VPADS, la seule photo que j'ai trouvé sur un casque de la régulière. En même temps c'est normal, ce n'est pas un modèle prévu pour l'armée régulière. (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Modélisation airsoft Le système d'escamotage est le même que la griffe basse. Donc ça, ça ne change pas. Voici le "Norotos USGI PASGT NVG Front Braket Mount with nylon strap" en question: On peut trouver cette griffe norotos autour de 50€ d'occaz ou une copie airsoft à 10€. Une bonne base de départ. Sachez que dans tous les cas (véritable Norotos ou copie), le support est un poil trop grand. Du coup, quand vous installez un système d'escamotage (copie, véritable Norotos ou véritable Wilcox), ce dernier aura du jeu dans le support. Bref, déçu par Norotos sur ce coup. Après un test en carton pour évaluer les dimensions (au pif), j'ai fait une découpe dans une chute d'alu (cf au-dessus) La copie chinoise de la griffe Norotos suffit amplement. Le système de serrage est très bien rendu. Vous noterez juste que le bout de sangle à l'arrière est bien trop long par rapport à l'original. Pour avoir un bon rendu sur le casque, il faudra le raccourcir. Je me rend compte aussi que mon test grandeur nature en alu n'est pas bien modélisé. Il va falloir que je le retravaille. En regardant les photo je me rend compte aussi que la sangle sur les griffes françaises est plus épaisse et plus large (25mm) que la sangle original (ou chinoise). Bref du bon webbing 25mm vert classique devra tout remplacer la fine sangle 20mm des Norotos. En plus de modéliser le crochet arrière aussi que j'ai oublié et qui est indispensable pour avoir tout le système de serrage bien en arrière sur le casque. Alors pour ce qui est des boutons pressions, il faut des bouton pression diamètre 15mm pour jeans ou pour bâche/camping, bref pour tissus lourds ou épais histoire d'avoir le bon modèle. Attention à bien vérifier que ce sont des versions noirs en métal et non en plastique et que ce n'est pas noir "canon de fusil" (en gros métal sombre) mais bien "noir mat". Privilégiez les modèles avec les outils de pose, sinon vous allez galérer à les poser. Dans les merceries classiques, vous avez souvent la marque Prym. Mondial Tissu est une bonne adresse pour les trouver en stock. Sinon sur le net, Rascol est un bon site et ils ont leur propre modèle aussi: Les rivets bombés à double têtes en noir, c'est plus dur à trouver. Ce genre de petits rivets à frapper, c'est surtout du matériel de cordonnerie (travail du cuir). J'ai donc acheté ça chez DécoCuir. Pareil, pour garder une tête bien bombé, il faut l'outillage qui va bien. Je n'ai trouvé d'intéressant que des rivets doubles couleur "canon de fusil" en Taille3. Ça reste métal brillant comme couleur, type acier sombre poli. NB: je suis parti sur des rivets double, comme sur la sangle Rhino USGI original, mais il s'avère que ce sont des rivets simples qui sont montés sur la griffe. Tant pis, j'ai acheté les rivets doubles. Enfin bon, avec ce système de serrage chinois et une photo de la sangle originale, je m'y suis mis: Alors coté technique, on rabat la sangle sur elle-même au niveau du bouton pression ou des rivets pour renforcer la fixation sur le tissu. Du "webbing" en 1" (25mm de large) couleur OD. Un bouton pression 15mm noir coté crochet, 3 rivets doubles et 2 points de couture plus tard, on y ait. Monté sur le casque je me dit que j'aurais pu encore réduire d'environ 1cm la sangle coté crochet et 5cm de moins à l'avant. Je vous donne donc ci-dessus les dimensions corrigées: Donc coté crochet, on a une sangle de 125mm finit (mais avec un repli de 25mm coté bouton pression et 45mm coté rivets, ça fait une longueur de sangle dépliée de 200mm). Coté griffe, on a une sangle de 270mm finit on va dire (avec un repli de 45mm sur le rivet, on a donc une sangle dépliée de 320mm). Et aujourd'hui, je viens de tomber sur un gars qui vend sa griffe haute. Le prix étant trop élevé pour ma petite bourse déjà bien vidée, il a quand même était très sympa: il m'a filé quelques dimensions que je lui avais demandé. Du coup je vais pouvoir faire un truc un peu plus précis niveau dimension à défaut d'en avoir une sous la main. Donc on plie de tel sorte qu'il y ait 105mm d'écart entre les pattes. Pour les arrondis, on garde les valeurs de la griffe basse: diamètre 15mm interne pour les crochets avant et 20mm de diamètre interne pour le crochet arrière. Et au final, je l'ai modélisé sur Fusion 360 avec le module de Tôlerie, histoire de m'entrainer avec ce module. Modélisation avec le front du TC3001. Voici le lien ou vous trouverez les fichiers sous différents formats pour la griffe: fichiers vectoriels sur Cults3D Pour la fabrication, c'est comme pour la griffe métal basse, donc voir au dessus. Pour le Système d'Escamotage à installer sur la griffe, cf le chapitre suivant: 2.3.3 - Modélisation airsoft des Sd'E Thales compatible Wilcox Une fois réalisée: Comme elle est typique des CPA, je l'ai montée sur la copie airsoft de TC APH: Je n'ai pas eut de modèle originale pour comparer, désolé: NB: ayant réalisé la griffe sans avoir le modèle originale sous la main (les photos comparatives sont arrivées plus tard), le crochet arrière de la vraie a des pattes un peu plus courtes et il est basé sur un diamètre 15mm interne contrairement aux 2 autres Ce message a été modifié par AirTiksam - 28/02/2024, 19:50. |
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1.4 - Les griffes plastiques
J'ai repéré 2 griffes en plastique vert. Et peut-être une 3ème en noir (cette 3ème, c'est une supposition). Contrairement aux anciennes griffes métal Lucie, ces griffes ont un Système d'Escamotage amovible et de facture plus récente. 1.4.1 - La griffe plastique du casque TC F NVG / TC F VPADS Dans un, manuel TTA elle est nommée "Support de Jumelle Polyvalent du Fantassin" (cliquez sur l'image pour l'agrandir) C'est une griffe que l'on voit sur tous les casques. Le TC F NVG bien sur (et sa version VPADS), mais aussi le TC Félin ainsi que chez nos FS sur le TC APH, TC 501, TC3001.... Sa forme est adaptée pour tout les casques MSA Gallet de l'armée car ils ont tous le même front arrondi. Sauf le Félin et le F3 qui ont un front plus plat, ou là, quand on met la griffe, il y a un décalage de forme mais ce détail est purement esthétique et ne nuit pas à sa fonction. D'occaz, comme beaucoup de griffes, comptez un prix autour de 120-150€. Sans le Sd'E. Sur les casques des fantassins modernes (TC F NVG ou VPADS et TC Félin): (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Sur les casques MSA Gallet de nos FS bien sur (TC APH, TC 3002, TC 3001, TC 501): (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Et même sur les casques Ops-core non prévu à cet effet (BUMP ici): (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Niveau couleur, du Vert OTAN je suppose, bien mat. Une nuance d'Olive entre le RAL 6003 et le RAL 6014 Pour l'élastique, il fait 20mm de large et mesure 400mm de long à vue de nez. 40mm sont repliés et cousus avec la boucle en D dans le crochet arrière. Je n'ai pas pensé à photographier la griffe originale sur ces casques. Tant pis, je vous montre avec ma repro. Sur TC F NVG ou TC Félin, elle est adapté à ces casques: écartement des griffes correspondant sur le TC Félin et crochet arrière adapté à la fixtion unique de l'appuie-nuque sans gène et adapté à l'utilisation sur TC F NVG avec son couvre-casque par dessous. Son système d'escamotage: Il est caractéristique, très différent des autres griffes et tout en plastique noir (mêmes les tiges de réglages crantées). On ne voit qu'une seule pièces métallique apparente: la petite tige inox (?) d'environ 3cm de long (non peinte, donc "couleur gris métal") placée sur le coté de la semelle. En détail: Pour l'anecdote, la tige métallique visible sert à transférer l'effet de l'aimant situé plus haut. Comme ce n'est pas rouillé et doit être un alliage ferreux, c'est pour ça que j'ai pensé à de l'inox au-dessus. L'aimant doit servir à alimenter le Lucie dès qu'on la bascule sur les yeux. Enfin c'est mon avis. Modélisation airsoft Le modèle 3d est compatible avec le système d'escamotage original. Personnellement, je n'aime pas son crochet arrière. Il est énorme et trop large. Aucun casque n'a besoin d'un crochet si large, du coup il "flotte" à l'arrière, il y a beaucoup de jeu entre le jonc de casque de 10mm et l'intérieur du crochet qui peut accueillir jusqu'à 16mm. M'enfin bon, je l'ai refait à l'identique quand même et j'en ai fait un plus ajusté Il vous faudra à peu près 35cm d'élastique en 20mm de large (l'original fait 40cm mais il est moins élastique que celui que vous pourrez acheté, donc pour avoir de la tension, un peu moins de longueur est recommandé). Perso, en vert armée, je n'avais que du 25mm en stock pour le test. Et bien sur un anneau en D pour du 20mm aussi. L'anneau d'origine rentre dans les formes du crochet. Ici, c'est un D Ring de chez 2M en Ranger Green acheté chez tacticaltrim. Après quelques recherches, Orkan tactical propose de l'élastique OD en 20mm. Du coup j'ai finit la griffe: J'ai installé mon élastique comme l'original. Le truc, c'est que je n'ai pas réussi à coudre très prêt du crochet. Et comme l'élastique se détend beaucoup plus, l'anneau en D a tendance à se faire la malle au dessus du crochet. Du coup je vous conseille de coudre autrement. Comme présenté avec le mètre ruban: on ne coud que l'anneau en D avec l'élastique. D'abord ce sera plus facile de coudre à raz de l'anneau et ensuite vous pourrez avoir un ensemble complétement démontable. L'élastique et l'anneau peuvent se désolidariser du crochet et de la griffe. Ce sera donc moins réaliste mais plus pratique: J'ai testé 2 trucs, au final, faire une couture supplémentaire à raz de l'anneau n'ajoute rien. Et une fois sur le casque, on ne voit pas de différence. L'anneau reste bien en place et on ne voit que la couture rectangulaire. Voilà, modèle final sur casque: Comparaison avec l'originale: Le système d'escamotage est franchement trop chiant à modéliser. Là, je passe mon tour. Par contre, j'ai modélisé des interfaces Wilcox / VAS clipsable dessus. Parfaitement compatible avec la vraie griiffe et le vrai matos Le modèle Wilcox sur la griffe: Et le modèle VAS: J'ai aussi fait des adaptateurs pour monter le Système d'Escamotage sur la griffe du TC Félin ou un shroud de casque (cf les chapitres adéquats) J'ai aussi modélisé des adaptateurs pour shroud Ops-Core, cf : 2.3.3 - Modélisation airsoft des Sd'E Thales compatible Wilcox Ce message a été modifié par AirTiksam - 15/04/2023, 10:19. |
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1.4.2 - griffe plastique du casque TC Félin
La griffe Lucie du casque félin est en simple plastique vert (du Ranger Green, RAL 7013 sur les échantillon de PLA ColorFabb), même pas en polymère compressé et qui tient juste par un élastique. Une version très "cheap" comparée à la griffe Lucie plastique du TC F NVG / VPADS. A priori c'est livré avec un sac (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Dans un manuel du système Félin, ce truc en plastique se nomme simplement "système d'accrochage". C'est pas très explicite je trouve. "Griffe de casque", c'est bien plus compréhensible pour tout le monde. D'occaz, comme beaucoup de griffes, comptez un prix autour de 120-150€. Sans le Sd'E. Et un modèle cassé/abimé autour de 20-30€. Il existe une/des variante(s) vue sur des photos de présentations de la version F3 du casque félin. mais pas sur le terrain. On peut noter une éventuelle variante de couleur "sable" pour le désert de la griffe (à moins que ce soit l'éclairage de la photo qui rend la griffe d'une autre couleur) ainsi que peut-être une version blanche pour la montagne l'hiver. Je dit bien peut-être car vue que je n'ai qu'une photo de dos, impossible de vérifier qu'il s'agit bien de la griffe Lucie. Le crochet est différent d'ailleurs. Elle sert à y fixer la JVN FELIN bien sur (dont le nom officiel chez Thales est Lucie ou OB-70), mais aussi un restituteur OVD (Oculaire de Vision Déportée) pour tirer à couvert. Le système d'escamotage amovible: Etant donné que sa forme est adaptée au front du casque TC Félin, on la voit surtout montée sur le TC Félin et le F3 forcement (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Ces griffes avant sont très étroites (prévues uniquement pour le TC Féin ou F3), du coup elle peut se monter sur d'autres casques, certes, mais à vos risques et périls car le jonc de casque sera peut-être trop épais et si vous forcez, vous risquez de casser les griffes car ce modèle est vraiment fragile. Perso je sais que le jonc de mon vieux TC3001 est trop épais, surtout avec les coups qu'il a, par exemple. Sur TC NVG ou VPADS (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Vous noterez qu'il n'a pas osé forcer sur les griffes avec le couvre-casque par dessus et il a bien fait. Sur Ops-core (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur le gars de droite, on y voit une griffe plastique de TC Félin bricolé.(cliquez sur l'image pour l'agrandir) PS: la griffe du gars de gauche, j'en parle au chapitre suivant Griffe de 2ème génération Bon, à priori, il y a au moins un 2ème modèle de griffe plastique félin. Comme vous pouvez le voir, les griffes avant sont pleines et non creusées/ allégées. Et le crochet arrière possède plus de renfort (3 sur cette nouvelle version au lieu de 1 central comme l'ancienne). Modélisation airsoft Modélisation de la griffe en cours: comme le front de mon casque airsoft de Félin a été modélisé en 3D et imprimé, je m'en suis servit comme référence pour modéliser la fausse griffe. Elle est très proche de l'originale. Par contre, vu que je n'ai pas le support de JVN, ça reste approximatif pour la fixation. Ce sera donc une griffe factice pour habiller le casque. Après, une vraie griffe, ça se trouve à 10€ (c'est ce que j'ai payé pour une cassée). Ça ne vaut donc pas le coup de se casser la tête à la rendre fonctionnelle. Elle me servira surtout de base pour y adapter un support norotos plus tard pour le fun ou si un jour je me lance pour m'acheter/bricoler une JVN. Personnellement, le support norotos sur mes casques ne sert qu'à fixer une lampe frontale. Je ne joue jamais de nuit, et installer une caméra déporté, ça reste du tir à la libanaise pour beaucoup d'assos. Mon intérêt est donc limité. Bref, je la modélise pour le fun, comme c'est le cas pour les plaquettes de mich. Donc modélisation de la forme générale, test d'impression et comparatif avec une vraie. Je suis un peu trop large sur le haut. Donc j'ai amincis cette courbe générale avant de modéliser le reste de l'intérieur de la griffe. Test pour la couture de l'élastique. Sur le vrai, c'est un élastique vert pris dans la griffe en plastique moulé, impossible à faire pour nous. Du coup j'ai juste faire le principe d'une boucle de sangle/ sac à dos. On insert l'élastique et on le coud. Soit vous le laisser libre et faite 2 pli comme pour un ourlet. Pas de soucis, ça reste peu épais après couture comme vous pouvez le constater. Soi vous faites au plus simple, juste un pli sur la barre et une couture visible à l'extérieur. Là, l'élastique sera bloqué dans la boucle. Par contre, micro-détail qui devrait être invisible au final: on voit à travers les trous que l’élastique ne recouvre pas entièrement la zone des trous (on verra le casque "à travers"). Pure chipotage vu la taille. Après quelques essais de longueurs sur le haut du casque, ça y est: la modélisation de la griffe Lucie est finit. Notez que le crochet arrière est légèrement différent de l'originale. Question de solidité mais aussi coté pratique pour l'élastique cousu. Pour le dernier test mais aussi pour le fun je l'ai imprimé vite fait et j'ai cousu un élastique pour pouvoir l'installer sur le casque. C'est tout bon, la fausse griffe est prête tada !!! L'élastique fait 15cm apparent. Comptez un peu plus pour votre couture bien sur. à vous de calculer avec la place dans le passant du crochet et de la griffe. C'est de l'élastique de mercerie standard, il n'a pas plus de tension que celui que j'ai mis (en noir). Ça fait bizarre de se dire que la lunette tient avec une simple tension d'élastique. Pour gagner un peu de tension, vous pouvez le faire plus court. Comme mon noir sur la photo, sauf que lui c'était juste une chute qui trainait, j'ai fait avec la longueur qu'il avait sans réfléchir. Et enfin, une dernière photo sur le felin finit à 90%: Rommeu-17 sur ebay vend régulièrement en ce moment des griffes plastiques abimées. Des fois le crochet arrière est intact mais l'avant est cassé. Des fois l'avant est nickel mais le crochet arrière est cassé. C'est cette dernière qui m'intéresse et qui est le plus souvent en vente en plus. Vu que j'ai redessiné un crochet arrière à coudre, autant s'acheter une vraie griffe pour le prix et refaire le crochet arrière. 1ère étape: couper l'élastique à raz du crochet cassé. Passage de l'élastique à la flamme histoire que l'élastique ne s'effiloche pas. On voit bien la différence sur la photo avec et sans passage à la flamme. 2ème étape on passe l'élastique dans le crochet et on recoud. Pour ne pas avoir de couture apparente comme sur la vraie, un petit ourlet à la machine à coudre et hop c'est finit. Au milieu, le crochet en RAL6003 (OD). Je n'ai pas de PLA en Ranger Green pour mon imprimante 3D, mais ça reste du vert militaire, ça passe très bien. Photo de la griffe réparée: Sinon, autre méthode: 2rivet à marteler, un bout de plastique coupé à la dimension, un peu de peinture et voilà Crochet arrière de dépannage: En voyant ces griffes, je me suis dit que pour les militaires, en dépannage, ça pourrait leur servir d'avoir un crochet de secours qui se glisse au-dessus de celui qui est pété. Pas de bricolage, pas de couture, rien à faire, on l'insert autour de l'élastique et hop, la griffe est de nouveau opérationnelle. Bon ça, c'est le crochet de dépannage pour la génération 1. Interfaces de griffe Félin: Pendant que j'y suis, voici un adaptateur wilcox pour griffe Lucie. Basé sur un wilcox FMA (TB-736 sur leur site; et le TB-628 doit lui aussi aller vu qu'il a aussi le rectangle intérieur amovible) A gauche l'adaptateur amovible pour la vraie griffe. A droite, la version fusionnée sur la griffe factice (on ne peut pas l'enlever). Du coup, pour visser le wilcox métal dessus, j'ai perforé la griffe: les 2 ronds rouge au dessus, ce seront 2 "capuchons" à coller après avoir visser le wilcox métal. Version fusionnée Version amovible: Une fois montée: Cet adaptateur est très bien pour y fixer une lampe frontale vu qu'il est haut: il ne gène pas la vue. Sinon la lampe frontale sur une monture plus basse: Par contre, sur les casques classiques, le support est situé plus bas par rapport au bord frontal du casque. Du coup, j'ai refait toute une panoplie d'interface nvg. J'ai refait 5 versions à hauteur "moyenne", qui est comparable à la hauteur classique d'un shroud sur casque. Et j'ai fait les mêmes en version un poil plus "basse" encore au cas ou. Là, vous avez l'embarras du choix maintenant. Avec même une version plate pour visser ce que vous voulez dessus (genre le vrai support Lucie qui se monte avec 2 vis. Histoire de voir la différence de hauteur sur la griffe: Comme j'ai une vraie monture wilcox (griffe or/tan, modèle de gauche) de casque mich ainsi qu'un vrai truc rapide (le tout plat avec ressort apparent) ainsi que le faux FMA en plastoc à 2 rainures, j'ai pu modélisé les interfaces aux bonnes dimensions. Ici un test d'impression d'un modèle bas. Pas de jeu. Et dernière photo, sur la vraie griffe, pour vous montrer en situation. NB: impossible de dévisser la vraie griffe wilcox de mich. Ça doit être collé. Mais à priori, les entraxes de vis ont l'air d'aller. Avec la monture type "Wilcox" et une copie de Norotos TATM ou AKA2 no name. Avec la monture type "VAS" et une copie FMA de L4G19 (réf TB1144) Et monté sur le casque ça a de la gueule: Interface pour le système d'escamotage de la griffe plastique du TC F NVG / VPADS: Ce message a été modifié par AirTiksam - 03/04/2022, 17:45. |
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21/10/2021, 12:38
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1.4.3 - griffes compatibles Félin
Les autres modèles "plastiques", surement des modèles améliorés de la griffe plastique Felin d'origine. D’où le nom que je leur ait donné. Griffe compatible Felin n°1 Comme les FS testent le matos comme la STAT, c'était peut-être juste des tests en conditions réels et on ne la verra plus jamais. Une griffe noire ou, je suppose, la partie type "griffe TC Félin" est surement en plastique. Une sorte d'hybride entre une griffe Lucie métal classique avec le support plastique de la griffe félin. En fait la griffe plastique félin a plusieurs défauts comme déjà dit. Elle est super fragile, les crochets cassent facilement, elle bousille le couvre casque et ses griffes avant sont très serrées. Adapté uniquement au casque TC Félin & F3. Quand vous la mettez sur un autre casque MSA Gallet, l'épaisseur du casque peut varier et du coup les crochets de la griffe ne sont pas adaptés. Ca passe parfois, mais pas toujours. Et si on force, lesdits crochets cassent. Du coup, je suppose qu'ils ont fait ce modèle pour utiliser le système d'escamotage du TC Félin pour JVN ou son restituteur OVD (Oculaire de Vision Déportée) sur les autres casques MSA Gallet. Sur TC3001 (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur Ops-core (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Et sur TC Félin (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Griffe compatible Felin n°2 Je l'ai vu d'abord sur les photos du 2eREI La griffe seule, surement le modèle finalisée que je présente dans les "griffes exotiques", le modèle en noir testé à la STAT. Ici elle est couleur caramel (comme les plastiques du casque TC F3) et possède un gros bouton noir au dessus pour la rétention du SdE amovible. Le rectangle noir au centre est surement prévu pour être compatible avec un shroud Wilcox (mais le doute persiste car le SdE de la photo suivante n'est pas celui typique de l'Onyx) (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Avec un SdE qui ressemble à un SdE métal (type shroud Wilcox) de l'Onyx (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Là, c'est clairement le SdE du Felin de monté dessus par contre: J'ai vu une photo d'un gars du 27eBCA avec cette griffe aussi. Mais jamais vu sur leur page officielle. Donc je ne sais pas si c'est en test ou totalement anecdotique. Enfin je l'ai vu aussi sur des photos de l'école d'infanterie Ce message a été modifié par AirTiksam - 23/12/2023, 23:54. |
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Message
#9
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2 - Les modèles français compatibles Wilcox
2.1 - griffe métal du F3 Elle est apparue en même temps que le casque F3, d'ou le nom que je lui ait donné Au vue des reflets le bas des pattes semblent courbées. Mais pas d'origine pour celle que j'ai vu en vraie. Surement pour mieux l'adapter au casque... De dos (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Le crochet est assez volumineux. Il semble avoir une sangle réglable dessus. Donc en doublon de l'avant, je ne vois pas trop l'intérêt perso. Et il semble être en équilibre sur la vis du harnais. C'est pas très esthétique. Mais bon, je suppose que la griffe a été prévue pour être compatible avec tous les casques de l'Armée de Terre, donc ceci doit expliquer cela. Et il y a bien un velcro cousu sur la partie en boucle à l'arrière. Je ne vois pas l’intérêt personnellement. J'aurai du demander des explications. Elle est de couleur marron foncé (alu anodisé). Mais sur cette photo on dirait un modèle en noir (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Forcement, juste vu en expo en intérieur à Eurosatory, sans nuancier RAL, il est compliqué de définir la couleur exactement. A l'arrache, comme nuance alu anodisée, je dirais RAL 8028 histoire d'être dans les nuances de 8000 qui sont à la mode sur les armes. A Vannes, à la lumière du soleil, le SdE du gars semblait être brun acajou (une nuance de rouge dans le marron), le marron du camouflage CE? Je n'ai d'ailleurs pas penser sur le coup à vérifier la partie arrière. En tout cas sur les photos, il semble que ce soit juste un crochet arrondi, et non plié à 90°. Perso je vais le plier, c'est plus simple à la fabrication. (cliquez pour agrandir): Sur TC F3 donc (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur TC Félin (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur TC 3001 (ou assimilé): (cliquez sur l'image pour l'agrandir) J'avais lu quelque part que c'est un modèle compatible avec les fixations Wilcox et un modèle de fixation de chez Thales. Je l'ai donc mis dans la catégorie des griffes pour PVS, même si pour l'instant je ne l'ai vu qu'avec des Onyx montés dessus. Son système d'escamotage pour Lucie/O-nyx : Enfin un support compatible sur shroud Wilcox. Celui-ci est similaire à celui de la griffe plastique du TC Félin mais en plus imposant dirait-on. NB: les photos du modèle noir sont ceux de la JVN du Felin (Minie-D) et non de l'O-nyx (marron). C'est à ça qu'on les reconnait. Sinon la seule différence est la partie aimantée (entre le modèle pour Minie-D et O-nyx). J'en reparle plus en détail dans le chapitre sur les "Systèmes d'Escamotage Thales compatible Wilcox" Modélisation airsoft de la griffe D'abord on part d'une photo ou on la voit bien de face si possible. En connaissant quelques dimensions, comme la largeur de la sangle (25mm) ou la taille du rectangle intérieur (46x42mm) on peut mettre à l'échelle approximativement et hop c'est partit. La partie la plus simple, l'attache type wilcox. Car j'ai déjà dessiné le "rectangle centrale", donc je connais ses dimensions. C'est plus facile d'extrapoler du coup. Par contre, soit vous optez pour l'impression 3D pour la facilité, soit vous optez pour la complexité car il faudra usiner un bloc d'alu. C'est l'occasion pour moi de tester le fraisage CNC métal. Pour la partie griffe métal, comme d'hab. On cherche sa forme approximative, on imprime, on colle sur un bout de carton, on découpe et on teste. Bon, en la positionnant sur le casque, avec un angle plus ou moins bon, l'écartement des pattes ne correspond pas avec l'angle des pattes que j'ai dessiné. De plus, la partie crochet qui se replie sur le jonc du casque est de biais. Du coup je trace au crayon là ou elle devrait être à peu prêt perpendiculaire au jonc et je redessine tout ça. Re-impression, recollage sur carton, redécoupage et retest sur la casque. Cette fois ma forme est bonne. Pour le crochet arrière, vu que je n'aime pas l'idée que le crochet soit en équilibre sur la vis du casque, j'ai ajouré le milieu, ce sera plus esthétique à mon gout. Ce 1er jet n'est pas trop dégueu. Il faudra surtout que je redessine la forme pour les retours dans le casque. Sous le casque on voit qu'il vaudrait mieux que je fasse une forme à la découpe plus complexe avec les plis pour mieux suivre la forme du casque. Par contre, pour le crochet arrière j'ai merdé sur la hauteur. Crochet du haut, celui qui ressemble le plus au vrai. Crochet du milieu: je voulais faire un grand ajourage histoire que la vis tombe bien au milieu, mais là, c'est raté. Crochet du bas: un petit modèle ou la sangle sera juste cousue dessus et qui passe sous la vis. NB: pour ce crochet arrière, je l'ai fait à ma sauce: un crochet plié avec des tampons pour ne pas abimé le jonc de casque (comme à l'avant). Le vrai crochet est juste arrondi (plus chiant à faire à la main) et sans tampon. Ensuite, comme pour la griffe métal haute, je l'ai modélisé dans le module de Tôlerie de Fusion360 pour obtenir plus rapidement des angles correctes à chaque pliage. Comme je ne maitrise pas du tout le module tôlerie, j'ai du mal avec le déplacement de mon trait de pliage mais après 3-4 tests j'ai enfin obtenu un résultat correct. Mes 1ers pas en usinage sur Fraiseuse métal numérique. Une CNC 3 axes Hurco VM10i au TechShop: Le filetage, on m'a conseillé de le faire à la main (sur perceuse à colonne ou purement à la main, mais pas en CNC, car du M3 dans de l'alu, pas sur que le filetage soit réussit. Donc j'écoute les conseilles du pro). Perso, j'ai déjà des vieux jeux de 3 tarauds à main. Donc pour ces tests, je vais me contenté de ce que j'ai. La "manivelle rouge" s'appelle un tourne à gauche, qui, comme son nom ne le présuppose pas, fonctionne dans les 2 sens. Pensez à reserrer les poignés quand vous l'utiliser, ça a tendance à se dévisser tout seul tyout le temps. Les tarauds à main sont au nombre de 3: le taraud d'ébauche, de semi-finition et de finition notez 1,2,3. Sur les petits filetage comme ici, on a du mal à identifier. Donc repérer les bagues à la base du taraud: en 1er, celui avec 1 bague, en 2ème, celui à 2 bague et en 3ème, celui sans bague (j'aurai mis une 3ème bague si j'avais été l'inventeur mais bon, c'est encore un processus intellectuel d'ingénieur ça surement). Comme c'est de l'alu, il faut y aller molo et bien souffler les copeaux. Si un copeau s'inscruste, ça bousille tout. Si vous le faites dans de l'alu brut et non un alliage, c'est pire, il faudra changer de diamètre de filetage pour rattraper le coup car ce sera impossible à récupérer. Je me suis imprimé un gabarit de perçage en impression 3d. Il s'installe sans jeu, je n'ai plus qu'à pointer (ici un pointeau automatique). Ça permet de guider le forêt. Si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez percer avec un forêt de plus petit diamètre (2.5 ou 2mm de diamètre) avant de passer au 3mm. Vous aurez encore plus de précision. Si vous n'utilisez pas de perceuse à colonne, pensez toujours à pointer/percer sur les faces qui s'assemblent. Comme ça, si vous percer légérement de biais, le trou sortant sera décalé mais ce n'est pas trop grave vu que le trou devant être bien positionné a, lui, été percé au bon endroit. On ne perce jamais à vide (rien sous la tôle), moi je perce toujours sur un bout de bois. Ensuite un coup de fraisage pour chanfreiner le trou, coté intérieur. Ça ébavurera en plus. Vous me direz un forêt de 3mm pour une vis M3, c'est nul, il n'y aura pas de jeu. C'est vrai, mais comme là je vais fraiser, si je fraise un peu trop profond, je vais agrandir le trou sortant, donc au final j'aurais des trous de 3.2mm à 3.3mmpour sur, j'aurais donc du jeu. Pour finir j'ai mis des petits tampons caoutchouc acheté sur ebay. Ils sont tous malheureusement prévu pour une tôle d'épaisseur 3mm. Mon modèle final sera en 2.5mm d'épaisseur. Ici le proto est en 2mm. Mais ça passe visuellement. J'ai chanfreiné l'intérieur de la griffe avant pliage. Ça facilite l'insertion. Et je note que faire un trou plus petit que le diamètre du tampon, c'est mieux car il s'insère sans difficulté notoire et ne bouge pas. Donc tampons diamètre 3.5mm pour un trou de 3mm par exemple. Dernière chose à retenir: visserie inox pour de l'assemblage d'alu. C'est de la chimie: l'acier, au contact de l'alu rouille, une histoire de transfert d'électrons (couple d'oxydo-réduction). Et voilà, tout est prêt, avec une griffe en alliage 5754 en 2.5mm d'épaisseur et un shroud en 2017 (Dural) J'arrive à la phase finale du prototypage: Niveau couleur: Ce qui ressemble le plus au traitement de la vraie griffe à mon sens, même si je n'arrive pas à définir la couleur sur les photos, c'est une finition Cerakote. Du coup j'ai prospecté des artisans qui proposent du Cerakote et mon choix devrait être la couleur "Burnt Bronze", ce qui semble être un marron foncé qui me plait, à défaut de connaitre la vraie couleur. Le cerakote, c'est pas donné. En même temps, ça nécessite beaucoup de taf. Il faut comptez 30-40€ + fdp (x2 vu que ce sera aller-retour) de prestation pour une griffe. Sinon pour le thermolaquage, je dirais un marron RAL 8028 Brun Terre, un peu au pif. Mais j'ai fait avec le marron que j'avais: Tacoma Brown de PrismaticPowders. Le truc chiant, c'est que lorsque je poudre, on a l'impression que la poudre ne s'est pas bien déposé sur la pièce. Du coup impossible de savoir si on a bien teinté harmonieusement sur toute la pièce. Et ce n'est malheureusement pas le cas. Donc 2 peinturlurage plus tard, j'ai mes pièces peintes. En ce qui concerne la sangle. (cliquez sur l'image pour l'agrandir) Bon en partant de toutes ces photos, je couds et j'estime sur le casque les longueurs nécessaires de sangle et d'élastique. Et à la fin j’obtiens ceci: Ce qui y ressemble beaucoup. NB: comme déjà dit au-dessus, normalement il y a un velcro cousu sur la partie de sangle en boucle sur le crochet arrière. Je ne l'ai pas fait, je n'en voit pas l'intérêt. Cette boucle sert à faciliter l'accrochage sur le casque quand l'élastique est bien tendu. Avec le velcro qui ferme la boucle pour faire plus "low-profil", on ne peut donc pas passer son doigt... bref je ne l'ai pas fait sur mon modèle. On a donc besoin de : 2 sangles OD (en 25mm de large) de 350mm de long (ici du webbing polyamide) 1 boucle à la con pour sangle de 25mm de large ("boucle à glissière"). Perso j'ai mis autre chose ici en test sur les photos (un "triglide"). Sinon c' 1 passant élastique (largeur 25mm toujours et "coyote" d'après les photos, moi j'ai juste mis de l'OD) qui représente 70mm de longueur de bande élastique 1 longueur d'élastique OD de 135mm de long (l'original, c'est l'élastique de 20mm de large de la griffe du TC F NVG / VPADS mais pour simplifier j'ai mis de l'élastique OD de 25mm comme la sangle polyamide, plus facile à trouver et surtout de la même largeur que la sangle). Je replis sur 20mm pour coudre l'élastique et la sangle ensemble. Par contre pour le passant élastique, je n'ai cousu qu'à 10mm du bord pour obtenir un passant de 25mm (la largeur de la sangle) Le languette de sangle cousu pour tirer le crochet à l'arrière fait 80mm de long. Passage au Techshop. J'ai utilisé des boucles à glissières couleur bronze que j'avais en stock. Après un coup de sablage, passage au thermolaquage en "Nato Green" de chez ElectroStaticmagic.co.uk. Ils n'ont pas beaucoup de choix mais ils vendent en petite quantité pour pas trop cher. Du coup j'ai testé. J'ai démonté les boucles pour le coup de peinture. sinon j'aurai eut trop de zone non peinte. Une fois réassemblé, l'effet est là. J'en ai profité de peindre les griffes et crochets tests. Au final, le rendu en vert thermolaqué n'est pas si mal. Modèle finit: Un shroud en impression MJF en nylon PA12 sur les protoypes alu et un shroud en alu usiné pour les modèles définitifs. Gros plan sur modèle nylon (cliquez pour agrandir) Les 3 protos en noir, marron et vert: Gros plan sur modèle alu (cliquez pour agrandir) Pour le Système d'Escamotage à installer sur la griffe: Vous pouvez bien sur installer les Systèmes d'Escamotage ricain wilcox ou rhino: Et sinon pour le Sd'E de la JVN O-nyx, cf le chapitre suivant: 2.3.3 - Modélisation airsoft des Sd'E Thales compatible Wilcox Ce message a été modifié par AirTiksam - 22/04/2023, 13:22. |
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2.2 - Modèles d'expo Thales
En zieutant les différentes JVN que propose Thales, on voit que d'une année à l'autre, dans les salons / expos... il y a pleins de modèles de griffes et de systèmes d'escamotage différents. Photo en haut à gauche et en bas casque de gauche: c'est le SdE de la griffe plastique Felin monté sur des griffes type "métal basse". Photo en haut à droite, aucune idée si c'est une griffe ou un shroud mais c'est le SdE de la griffe plastique Felin. Photo du bas à droite: c'est le SdE old gen des "griffes métal" que l'on voit sur les casques Ops-core BUMP dans le post suivant ("2.3-Système d'escamotage Thales compatible Wilcox"). Du coup ce ne serait pas délirant de voir encore pleins d'autres modèles sur nos soldats s'ils ont eut droit à ces "modèles d'expo" en dotation, pour test.... Par exemple celui-ci n'est pas le même que celui vu au-dessus avec le TC 501 (cliquez sur l'image pour l'agrandir): La seule différence notoire, c'est le réglage de l'axe horizontal qui se fait par un levier ici alors que sur le TC501 il se fait encore via une molette. En fait j'y voit un mixe de 2 SdE: la base fixé sur la QD plate est identique au SdE oldgen des "griffe métal" et la partie escamotable ou on monte la JVN est celle du SdE de la griffe plastique Felin Sur ce modèle, ils ont monté la 1ère version du SdE de la griffe Felin sur une griffe métal ; le bras d'aimant étant de forme ronde (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur ce modèle, il aurait pu s'agir d'un modèle pour O-nyx mais il est noir et le SdE a un bras d'aimant cylindrique, une ancienne version aussi je pense (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Ici, un modèle compatible shroud Wilcox, notez l'imposant support pour compensez l'inclinaison du shroud sur la forme du casque. Le SdE correspond à celui de la griffe plastique du Felin (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Vu sur l'Eurosatory 2022: la Bi-Nyx avec une nouvelle griffe et un nouveau Sd'E (retour au plastique, exit le métal, et c'est bien matt) Ce message a été modifié par AirTiksam - 15/04/2023, 15:12. |
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2.3 - Les Systèmes d'Escamotage Thales compatible Wilcox
2.3.1 - Ancien Sd'E compatible Wilcox Sur Ops-core BUMP: A bien y regarder, j'ai l'impression qu'on a droit à un bricolage: on dirait un des "modèles exotiques": un Sd'E old gen avec semble-t-il un colson en travers. Soit c'est la manoucherie montré dans les "exotiques", soit le colson sert à tenir le sandow qui passe par dessus le casque. Enfin bon, c'est du détail, on s'en fout. C'est un support compatible Wilcox avec un système escamotable identique à celui vu sur les griffes Lucie métal basses / hautes. Vous avez du mal à voir la différence? On va comparer les systèmes d'escamotages en détails: TC Félin, 2 trucs de griffe basse/haute et TC NVG / VPADS Le jeu des 7 différences entre le support Félin et le standard basse/haute, ce qui les différencie le mieux sur une photo flou: En bleu, le corps principal qui coulisse sur 2 axes: les nouvelles générations a une forme en U inversé (à gauche), les anciennes gén une forme rectangulaire. En jaune, les boutons poussoirs pour que les corps coulissent sur les axes: les nouvelles générations sont des bouton rectangulaire avec forme du doigt, les anciennes générations des simples bouton poussoirs ronds. En rouge, le réglage de l'axe horizontal du sabot/ de la semelle dans lequel se glisse la JVN Lucie/ O-nyx: les nouvelles générations ont un levier, les anciennes générations ont une molette. Et vu sur différents angles: Modification: En farfouillant le net, je suis tombé sur un autrichien qui propose ça: Vidéo de Présentation (cliquez sur ce lien) Performance Kit "Night Warrior" für Lucie. Sur ebay.de il a appelé ça: "Nachtsichtgerät Helmhalterung Adapter LUCIE BW Bundeswehr NVG Mount Half cut Ops" Pour la modique somme de 200€ (Outch ça pique quand même), il vous propose une QDPlate et une Plaque en L. Vous démontez une griffe métal basse et vous installez le Sd'E dessus. Vidéo du montage à partir d'une griffe métal basse (cliquez sur ce lien) Chose que je n'avais pas repéré au départ, c'est le fait qu'il y ait 2 hauteurs de tiges d'élévation. On a donc sur sa plaque 2 hauteurs de trous pour visser lesdites tiges d'élévation (diamètre M2.5 uniquement). Cliquez sur les photos pour agrandir: Le truc bien, c'est qu'on peut placer le SdE à différentes hauteurs. La plaque en L bouge de haut en bas (et même de droite à gauche). NB: Une petite vis sans tête grippe sur les rainures de la QDPlate derrière. Par contre je vous la déconseille totalement: sur celle que j'ai récupérée, la QD plate est très mal dimensionnée: un ressort de rétention de la languette trop mou et un énorme jeu dans toute les dimensions des pièces. Ça bouge dans tout les sens une fois monté dans le shroud. Pour le prix, c'est honteux. Les modèles airsoft sont mieux, ils ont moins de jeu. Jeu des pièces :vidéo 1 (cliquez sur ce lien) Vidéo du jeu sur un shroud Wilcox: vidéo 2 (cliquez sur ce lien) Un autre gars m'a dit que la sienne avait moins de jeu mais un peu quand même. Donc bon, le contrôle qualité, ce n'est pas ça on dirait. Dommage car c'est très propre et très pro. De plus tout est en alu, tigette et languette, donc ça risque de s'user (ça frotte sur la visserie inox) et c'est moins solide en cas de chute, la languette qui maintient dans le shroud pourrait casser (plus facilement que si elle était en acier, inox, titane). Perso, j'ai pas confiance. En tout cas c'est exactement ce que j'ai envie de vous proposer en modélisation airsoft par contre. Et j'ai aussi trouvé un autre truc du même genre, un kit de conversion de l'armée anglaise pour casque Virtus, mais qui se monte bien sur sur tout shroud Wilcox-Ops-Core ou Rhino: Celui-là peut donc se trouver sur l'ebay.co.uk pour moins cher, ici à 59£ sur cette annonce. Notez aussi que ce modèle n'a qu'une hauteur de trou pour les tiges d'élévation, au vue des dessins et des griffes que j'ai vu en vente en Angleterre, je dirais que c'est le modèle à tiges de 48mm de haut, donc griffe moyenne et haute. Ce kit est donc incompatible avec une griffe basse, à moins de repercer soi-même. 2.3.2 - Sd'E de la griffe métal du TC F3 pour Lucie/O-nyx: Enfin un support compatible sur shroud Wilcox. Celui-ci est similaire à celui de la griffe plastique du TC Félin mais en plus imposant dirait-on. Au lieu d'avoir des pièces métalliques moulées, ça ressemble plutôt à des pièces usinées. En détail: Monté sur casque Ops-core (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Au jeu des 7 erreurs, si vous êtes très attentif, vous noterez comme moi un détail: la version en noir des photos a un montage d'aimant rectiligne et cylindrique alors que le modèle en couleur marron, lui, a un montage d'aimant coudé et de forme tarabiscoté. Comme je l'ai déjà indiqué, c'est normal. La version noire est la version pour Mini-ED et la version marron, la version pour O-nyx. Ce message a été modifié par AirTiksam - 20/08/2023, 18:45. |
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21/10/2021, 12:39
Message
#12
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2.3.3 - Modélisation airsoft des Sd'E Thales compatible Wilcox
Remarque: à moins que quelqu'un puisse me prêter une vraie jvn (ou une version imprimée de Lucie), je n'ai aucune idée si une JVN s'accrochera sur ces modélisations 3D de Sd'E. QD (Quick Disconnect) Back Plate La plaque située à l'arrière qui est à déconnexion rapide Si vous voulez du vrai matos pour visser un système d'escamotage Thales, ce n'est pas gagné. Je n'ai trouvé que 3 marques de plaques utilisables. Avec bien sur une limitation à l'export (ITAR restricted), il faudra donc trouver un fournisseur officiel et ce ne sera surement pas donné. Pour un airsofteur civil, aucune chance bien sur. Norotos propose une plaque sous forme de kit (avec visserie), réf 1875010 à 70$. Elle possède différents noms: "Conversion Kit to Bracket", "Universal Shroud Adapter Plate", "Norotos TATM to Universal Shroud".... Notez que l'ancien modèle possède 2 fentes latérales et pas la nouvelle (juste des trous de vis) J'ai aussi trouvé un "Quick Disconnect Rhino Back Plate for AGMA: ANVIS Ground Mount Adapter" (fournit avec la visserie aussi). Je ne connais pas la marque. Norotos fait la même semble-t-il. Bien sur, Wilcox propose aussi une plaque arrière seule, "Wilcox L4 DPAM Adapter Plate", réf 62113G01-B pour la version Black (noir) ou -T pour la version Tan. Après, ça reste à des prix Wilcox: 150$ la plaque. Sur ce modèle, si vous arrivez à dévisser les vis, ce qui n'est pas sur du tout car elles seront surement collées, n'oubliez pas que c'est américain: donc pas de vis américain et empreinte américaines BTR 6 pans aussi. Il vous faudra des outils et des vis au format anglo-saxon donc (système impériale et non métrique). Au final, pour récupérer une vraie plaque, mieux vaut acheter un système d'escamotage norotos d'occaz (trouvable à 60€) et récupérer la plaque arrière, ce sera moins compliqué. Plus simplement pour l'airsoft, prenez une copie airsoft FMA / Emerson / .... La plaque qui se monte sur le shroud, chez FMA, existe en plastique: FMA "QD Cover for NVG Mount" (BK), réf TB287 et en métal: FMA "Helmet NV Mount aluminum", soit en noir réf tb393 soit en dark earth réf TB392. C'est la plaque la plus facile à trouver et à pas cher: 10€. Pour les autres modèles de plaque, aucune idée si on peut les trouver à l'unité. Mais je vais quand même vous proposez des modélisation avec des plaques récupérées sur des Sd'E d'airsoft.complet: On peut donc reprendre les plaques des supports jvn type Norotos: On peut aussi démonter la plaque d'un Wilcox L4G24 FMA. Notez que ce n'est pas le plus intéressant. Il y a sur le haut une plaque mobile repliée aux 2 extrémités. Le mieux serait de l'enlever, mais la plaque aurait un jour ou la poussière rentrerait facilement et gênera forcement le mouvement de la glissière. 3 solutions: couper les bords pliés pour faciliter la pose de l'adaptateur modélisé, boucher le trou ou enfin, installer un adaptateur qui n'est pas gêné par cette plaque mobile bien sur. Le GSGM FMA, réf TB1301 est livré avec 3 modèles de plaque de fixation sur le casque. Dont le "Type A", un modèle QD Plate pour shroud, celui qui nous intéresse. La plaque n'a pas de réf à l'unité par contre, elle ne se vend pas seule chez fma.hk officiellement. Mais elle peut quand même se trouver en vente seule sur eaby. "Type A 3 Hole Mount for GSGM" autour de 30-40$ tout de même. La QD Plate est épaisse, comme la plaque tan TB392 FMA. Le système GSGM est une plaque vissée inclinée. Pour le démontage, c'est comme celle du L4G24 FMA; 2 vis devant, 2 vis derrière. Mais surtout, les vis sont aux mêmes emplacements sur la plaque, donc un adaptateur qui va sur la L4G24 peut se visser sur la GSGM aussi. Ca c'est bien. Comparée à la QD Plate du L4G24 (flèche jaune), la QD Plate GSGM est don plus épaisse (flèche rouge) et plus pratique pour la modélisation en plus de pouvoir se trouver à la vente à l'unité sur ebay. Voilà donc la base de travail pour l'airsoft. C'est sur ce genre de plaques que l'on va fixer le Sd'E Adaptateurs du Sd'E de la griffe plastique du TC F NVG / VPADS Quand on voit que la griffe plastique du TC F NVG / VPADS est montée sur des casques prévus avec shroud juste parce que le montage n'existe que sur la griffe, je me dit que créé ce modèle serait sympa à faire, même pour nos soldats. Ça éviterait de démonter l'ARCH du TC501, le shroud d'un casque Ops-Core ou de voir la griffe monté sur un BUMP Ops-Core au dessus de son shroud intégré. (cf les photos sur ladite griffe plastique) Et je ne suis pas le seul à me dire ça, les gars du 2ème hussard, avec leurs casques TC501 ont fait ce que je vais vous proposer (ou alors ont demandé à Thales de le faire, je ne sais pas): un SdE adaptable sur shroud (cliquez sur la photo pour agrandir): Adaptateur n°1: QD Plate Wilcox de FMA La plaque type Wilcox "VAS" m'a servit de base pour créer un support jvn type TC F NVG / VPADS. 4 vis à bois (ou mieux PVC) en 3x10mm à têtes fraisées et hop. Vous pouvez bien sur y installé des vis métal M3x10 à la place. Mais ici, pour de l'impression 3D, autant prendre une vis avec un pas plus adapté. Ce modèle n°1 est en 2 versions: l'une pour la plaque aluminium FMA et l'autre pour les plaques en plastique avec un peu plus de jeu. Adaptateur n°2 : pour la QD plate type Norotos à 6 trous (basé ici sur le modèle FMA alu tan) Adaptateur n°3 : pour la QD plate type Norotos à 2 trous (basé sur une plaque noname noire). Mais même la vrai "norotos" fonctionne avec. Ici aussi, des vis à têtes fraisées en 3x10mm seront nécessaires. Vis bois ou PVC seront les plus adaptées pour l'impression 3D/ Mais des vis métal M3x10 feront aussi l'affaire. NB: de par sa conception, la version n°3 avec ses 2 trous sur le bas sera sujette à l'arrachement des vis en cas de chute ou autre. Donc c'est le modèle à éviter si possible. Si c'est le modèle que vous avez, je vous conseille de coller la QD Plate en plus des vis avec une bonne colle bi-composante époxy pour pallier à cette faiblesse mécanique. Adaptateur n°4 : pour la QD plate type Wilcox L4G24 FMA. Il vous faudra 4 vis métal M3x10 à têtes fraisées. Évitez les vis bois/métal vu que sur cette plaque, il y a des filetages dans l'alu. NB: 2 versions encore, une ou vous retirez/sciez la plaque mobile et une qui n'est pas gênée par ladite plaque mobile. Sans l'ajourage pour la plaque mobile, le modèle imprimé est donc plus solide car il y a plus de matière autour de la vis. Inconvénient, il faudra scier la plaque mobile ou la retirer et combler le trou pour éviter que la poussière bloque le système coulissant. Adaptateur n°5 : pour la QD plate type Wilcox GSGM / DPAM FMA. Le même que le n°4 car les emplacements de vis sont les mêmes. Seule l'arrière ajouré est différent. Le Sd'E d'ancienne génération pour Lucie Le Sd'E que l'on retrouve sur la griffe métal basse et la griffe métal haute. Celui pour la jvn OB70 Lucie. Le modèle le plus courant et le plus facile à trouver d'occasion. Il possède un aimant sur une pièce articulée qui bascule vers la JVN uniquement quand on bascule la JVN sur les yeux. Sur le Sd'E du TC F NVG / VPADS, il y en a un aussi, mais en position fixe et placé différemment et c'est une tige métallique qui s'escamote et sert de relais entre l'aimant et la JVN. Sur le Sd'E Félin, l'aimant est fixe mais déjà en position vers le bas quand la JVN bascule. J'ai essayé le bien contraster la photo pour que l'on voit les différentes couleurs originales. C : le bouton au dessus est un capuchon en caoutchouc noir. Ce bouton sert à incliner légèrement la semelle ou s'insert la JVN. On va appeler ça le dévers, c'est pour régler subtilement l'axe de vue. G : les 2 "bases" sur lesquelles tout vient s'assembler sont des pièces moulées de couleur Gris anthracite. Je dirais que c'est de la fonte d'alu car c'est très léger. N: les tiges sont en alu et de couleur Noire. Le reste des pièces sont en polymère noir matte. Bon, j'en ai démonté un histoire de voir si je vais vous en proposer un fonctionnel. Notez que celui-ci est un bricolage avec une QD plate de type Norotos 2 trous et surement une griffe dont on a coupé les pattes et fait des trous pour visser la QD Plate. Les tubes d'élévation sont plus longs que la normale et la plaque pliée fait 3mm au lieu des 2.5mm habituellement. Enfin la plaque est en acier au lieu d'être en alu. Bref aucune idée du modèle original sur lequel ça a été démonté mais c'est lourd comparativement aux autres modèles que j'ai eut en main. C'est un peu long, mais c'est sympas à faire au final. J'explore dans Fusion360 des fonctions que je n'avais pas encore tester: liaisons de composants, animation de composants en spécifiant les mouvements autorisés... Du coup j'ai pu faire pivoter/translater des pièces et remodeler pour ajuster la forme correctement plutôt que d'imprimer et me rendre compte que des pièces/inclinaison ne sont pas possible au final. Voilà, sur l'image, il ne manque que les vis classiques et les ressorts, mais tout y est. Je vais d'abord faire des tests d'impression 3D MJF en nylon PA12 pour connaitre les bonnes valeurs de jeu à mettre entre les pièces. En effet, l'imprimer en 3D standard ne m'intéresse pas. A moins de l'imprimer en une seule pièce non mobile, ça serait trop fragile à mon avis. Et c'est le genre de joujou pour collectionneur. Autant faire une pièce propre. J'ai fait quelques concessions comme d'hab, pour palier à la faible épaisseur possible pour une pièce métal sur l'originale mais impossible pour une pièce plastique d'airsoft. J'ai aussi ajouté des rondelles pour l'usure prématuré de ce modèle plastique. Bref j'ai fait au mieux. 1ère étape: je me suis enfin décidé à faire imprimer des pièces tests. Impression MJF en nylon PA12. C'est chérot, mais au moins j'aurais enfin une bonne base de travail définitive. Impression chez Imaterialize, c'est marrant, ils se sont décidé à faire imprimer nos pfichiers dans des "cages", histoire de ne pas perdre de pièces lors du nettoyage. C'est pratique. Parce que dessiner une cage soi-même, c'est chiant. Impression chez weerg du test des pas de vis: pas de cage et l'impression semble légèrement plus fine précise en plus d'être moins cher si on le courage d'attendre 2-3sem. J'ai imprimé des tubes et des barres avec un jeu de plus en plus grand, en allant de 0.05mm en 0.05mm. Verdict: pour l'emboitement, 0.15mm de jeu (donc 0.075mm de chaque coté) c'est le minimum pour ne pas avoir à forcer avec des pièces brutes. Pour le pas de vis, 0.10mm sur tout le pas de vis sur une des 2 pièces (la vis ou le boulon). Ou 0.05 sur les 2 pièces semblent être le minimum si on veux avoir un vissage "serré" (moins de jeu que sur un boulon métal classique et du coup on doit mettre un peu plus de force pour visser l'ensemble). On gardera 0.15mm sur tout le pas de vis d'une des 2 pièces aussi (en plus ce sera "compatible" avec le peu d'effort à fournir pour visser une vis métal classique dedans). Sur des pièces teintées, on va dire 0.2mm de jeu sur tout le pas de vis d'une des 2 pièce sera un minimum. Dans tous les cas, même sans jeu, un pas de vis bien nettoyé/brossé fonctionne. N'hésitez pas d'ailleurs à glisser une vraie vis/écrou pour nettoyer le coté poussiéreux de l'impression3D Remarque: si on peints les pièces, ça ajoutera une épaisseur, il faudra que je teste aussi un de ces 4. Bon maintenant que j'ai une idée pas trop mauvaise du jeu à fournir avec mes pièces, je peaufine mon modèle pour l'optimiser pour l'impression 3D MJF en Nylon PA12 chez Weerg. Voici le résultat final: Et pour le montage, voilà grossièrement comment les pièces s'assemblent: Le fichier en version "maquette" à faire imprimer: J'ai fait imprimer chez Imaterialize. Bon il a fallut insister un peu car ils trouvent qu'une pièce (ici une rondelle) de 0.5mm d'épaisseur c'est trop fin à imprimer. En effet, chez eux, l'impression MJF en nylon PA12 a beaucoup de variation dimensionnelle. Deuxième fois que j'imprime et ce n'est pas aussi bien que chez Weerg. C'est au même prix en gros que weerg, mais ils ont plus de choix de matières à imprimer. Comme je voulais faire une impression en Alumine (du nylon avec de la poudre d'alu) pour 2 bases supplémentaire, j'ai tout fait chez eux pour mon test. Bon l'impression classique MJF, je ne la ferais plus chez eux vu qu'il y a un peu trop de défauts à mon gout dans l'impression (moins précis dimensionnellement et l'impression semble être plus grossière aussi, on voit plus les strates d'impression que chez Weerg). Bref, en haut, les 2 bases en alumine et le reste en teinté noir. On colle le petit aimant qui va bien, on installe les ressorts etc... et ... c'est pas mal. Comparaison avec un vrai (à gauche): Et la même chose, mais avec les bases en alumine (le vrai est à gauche): Bon mes ressorts ne sont pas encore assez costaud, du coup il y a pas mal de jeu, mais franchement, pour de la collection, c'est top. Du coup j'ai recommandé des ressorts. En attendant, voici le montage pas à pas. Les vis provienne de bricovis ou vis-express en générale. Les aimants et les ressorts sont des chinoiseries provenant d'ebay.com car en France, on est souvent à plusieurs € juste pour un ressort. Ce qui deviendrait prohibitif pour ce truc. On commence par coller un aimant (⌀10mm ép3mm) Puis on coupe les pattes du ressort de torsion pour l'adapter au levier (ici ressort "droit" ⌀ fil 0.4mm, ⌀ ext 4mm, 3 tours, angle 120°-trop faible pour le coup). Ce que je n'avais pas pensé, c'est de vérifier le sens du ressort. Pour un levier avec une fente au milieu de la matière, il aurait fallut un ressort gauche. Pas grave, ce ressort est faible et petit, j'arriverai à l'installer. Le mieux donc, ce sera un ressort "gauche" ⌀ fil 0.8mm, ⌀ ext 5mm, 3 tours, angle 60 pour ne pas trop forcer le "plastique". Sinon angle 120° pour que ce soit bien ferme. On le maintient sous pression pour l'insérer, puis assemblage avec la biellette+aimant avec une vis M2.5x25mm noire recoupée à 23mm (la taille dont j'ai besoin ici) Notez que j'ai trouvé aussi un modèle de vis M2.5x30mm dont le pas de vis n'est pas complet. C'est encore mieux. Recoupée à 23mm et peinte en noir aux extrémités elle-aussi. Et voilà, le pied est assemblé. Pour la petite touche, j'ai mis un coup de posca argenté sur la "brique" et doré sur le "cylindre fileté". Le tube cranté sur lequel se monte la brique n'a pas de détrompeur, on peut donc retourner ledit tube à 180°, on pourra toujours installer la brique. Seulement l'axe de pivot et les 2 positions du pied seront inversés, donc le pied ne sera pas aux bonnes positions si on se trompe. Mon repère, c'est le pied escamoté sur sa base2, le tube cranté a alors les 2 fentes ou l'on place la brique quasi horizontaux (ligne pointillé jaune). Une photo du vrai avec la vis de réglage du dévers installé sur la brique. En position d'utilisation (jvn sur les yeux), l'axe des fentes du tube cranté est incliné. Dernière photo, le vrai pied escamoté avec vis de dévers installée. Clairement la vis de dévers est chiante à fabriquer et pour une maquette du Sd'E, pas très utile. L'ensemble du mécanisme de dévers étant relativement complexe, je les simplifier à l’extrême. La vis originale est en M4, elle est percé par une goupille, le cylindre ⌀5mm avec un filetage M4, en plastique, casserait trop vite. Aussi j'ai remplacé la vis par une tige à double filetage M3x20mm. Pour remplacer la collerette de la vis de dévers (flèche rouge), j'ai utilisé un écrou (en M4, il sert juste d'entretoise). Et j'ai ajouté des rondelles pour éviter de trop démolir le nylon avec l'écrou quand on le tourne. Notez d'ailleurs que cette entretoise (l'écrou M4) est purement esthétique et optionnelle. Le montage fonctionne très bien sans. Enfin la molette est en une seule pièce. Avec un trou pour une vis sans tête ⌀2mm au besoin. Une molette, une rondelle, la base, une rondelle, un écrou qui fait office d'entretoise (pas du tout obligatoire dans votre montage), une rondelle, voilà le faux mécanisme de dévers. Bon, revenons-en au pied. On insère la bague cranté à l'intérieur. Celle-ci a 2 encoches servant de détrompeur, on ne peut donc pas se tromper dans le sens d'installation. Le tube cranté, lui n'a pas de détrompeur. Du coup j'ai passé un coup de posca sur le coté ou la brique dépasse. Noter que c'est le coté haut si le cran sous le tube est vers vous (flèches vertes). Puis on l'insert dans le pied. Le coté marqué au posca vers le levier. On insert ensuite un ressort de compression. Ici ⌀ fil 0.8mm, ⌀ ext 7mm, longueur 20mm. C'est le max que j'ai testé comme tout est en "plastique", on ne pourra pas mettre de ressort plus costaud sans risquer de tout péter à la longue à force de manipulation. Du coup mes anciens ressort de compression ⌀ fil 0.6mm, ⌀ ext 7mm, longueur 20mm seront aussi bien et moins risqué. Puis la rondelle imprimée de 2mm d'épaisseur. Ensuite le tube à 1 seule fente puis la brique et son cylindre fileté et enfin la rondelle de 0.5mm d'épaisseur. L'ensemble est prêt. Je l'ai inséré doucement de bas en haut tout en le vissant avec la mollette de dévers. Ensuite vient l'axe principale, une goupille ⌀4mm+40mm. Elle ne doit pas dépasser du coté ou il y a un petit trou comme sur la photo du milieu. Car la biellette se fixe de ce coté et sa rotation passe par dessus le trou de la goupille. La biellette est maintenue par une vis M2x5mm. Ensuite un ressort de compression (⌀ fil 0.4mm, ⌀ ext 5mm, longueur 10mm, juste un peu trop mou à mon gout mais il fait le job) et le bouton d'arrêt sont installés avant d'insérer la tige de focale dentée. Prenez un ressort de compression ⌀ fil 0.5mm (ou même ⌀ fil 0.6mm), ⌀ ext 5mm, longueur 10mm et ce sera suffisant. NB: contrairement à ce que l'on peut croire sur la dernière photo, la tige de focal dentée est déjà vissée sur la base1 avant d'être insérer dans la base2 que l'on voit. Reste donc à passer la tige de focale lisse. Pour faciliter son vissage, déplacer la base2 à son extrémité, vous aurez alors plus de place pour vos doigt entre les 2 bases pour tenir et rouler la tige de focale lisse et ainsi la visser (flèche violette). Faites de même avec les tiges d'élévation: d'abord le bouton d'arrêt et son ressort avant la tige dentée. Ensuite installation sur le support plié ou l'on place les tiges d'élévation. Ces tiges se fixent dessus via 2 vis PVC ⌀2.5x10mm Sur ce support, on peut visser une QD Plate Wilcox via 4 vis ⌀3x10mm munies de rondelles car ici, les têtes ne sont pas assez larges. NB: j'ai préalablement mis du posca noir sur le bout des vis (qui dépassent sur la face visible du support). Et voilà ce que cela donne sur un casque FMA Ops-core: Le Sd'E Félin pour Minie-D Au jeu des 7 erreurs, il y a eut au moins une ancienne version en dotation par rapport à l'actuelle. L'ancienne version à sa plaque d'insertion ajourée (flèche bleue) et le bras d'aimant a une forme différente (ça doit encore être un modèle à aimant format pile de montre) Patience Le Sd'E F3 pour O-nyx Elle existe tout en noir (seule la partie aimant est différente), c'est un modèle pour Minie-D. Le modèle anodisé marron, c'est le modèle pour O-nyx. Hormis la couleur, le bras d'aimant a une forme différente entre la version pour O-nyx et la version pour Minie-D. Et le dernier détail qui apparait sur ce modèle c'est un petit levier à coté de la jambe avec la semelle d'accrochage. Ce levier sécurise la position (position d'utilisation et position escamotée sur le casque) Patience Ce message a été modifié par AirTiksam - 15/04/2023, 15:16. |
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21/10/2021, 12:39
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#13
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Membre actif Groupe : Adhérents Messages : 1,197 Inscrit : 19/01/2008 Lieu : Lille - Nord - France Membre n° 22,386 |
3 - Les modèles Wilcox (pour PVS ricaines)
3.1 - griffe métal Wilcox L2G06 sur TC3002 (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Alors ici, j'ai un truc bizarre (photo que j'ai mis dans les "griffes exotiques") mais qui semble bien monté sur la L2G06: Je vous met cette photo juste par curiosité. D'après la discution ici, c'est un Wilcox L2G06 : http://www.france-airsoft.fr/forum/index.p...p;#entry3201926 Vu la forme des griffes avant, les photos montrent le bon modèle. Pour ce que j'ai farfouillé sur le net, le modèle L2G06, c'est le modèle pour casque PASGT avec ces griffes avant là: http://www.nitevis.com/Wilcox_L2-G04_L2-G06_NVG_Mounts.htm Vu la rareté, il est plus facile de trouver le modèle pour casque MICH/ACH, le modèle L2G04: Ce L2G04 se différencie seulement par la forme des griffes à l'avant. D'occaz, comme beaucoup de griffes, comptez un prix autour de 150€. Là, vous avez la griffe avec le Sd'E compris. Quand on sait que le L4G24 seul coute 450€ d'occaz... Et j'ai trouvé une photo monté sur un ops-core: Modélisation airsoft Comme indiqué sur le sujet FA, les seules copies airsoft existantes qui peuvent ressembler et servir de base sont le L2G05 (un modèle métal, ici de chez sotac) et le L3G24 (un modèle plastique de FMA, réf TB336 mais OoS partout). Le L2G05 métal est à 80€, FMA plastique L3G24 était à 35€. Un vrai L2G04 d'occaz vaut 150€. A vous de voir donc. Je n'ai pas envie de prendre la copie de L2G05: trop cher pour moi. Par contre j'ai acheté le FMA Helmet tripod tb485. Comme ça j'ai la localisation des trous de perçage pour ceux qui veulent installer ce SdE sur la griffe.: Le L3G24, on a beau en voir pleins en vente sur ebay.com, en fait ils sont tous OoS. Après 3 tentatives d'achats, je me suis décidé à contacter tous les vendeurs que j'ai trouvé pour leur demander s'ils l'avaient réellement, et bien tous m'ont répondus qu'ils ne l'avaient plus en stock. C'est bien la peine de proposer un article en vente s'ils ne l'ont pas. Pffff. Par contre, comme il est fixé sur une simple QD Plate classique facilement trouvable, il sera facile de prévoir les trous sur la griffe si vous avez ce SdE chez vous. Après il reste un magasin italien: TangoTactical qui en a en stock. Mais 30€ de fdp. Donc mieux vaut passer une commande et ne pas acheté le bouzin seul. Bref je peut modéliser la griffe sans le SdE Wilcox. Comme ça, ceux qui ont le SdE métal (L2G05) pourront toujours se fabriquer la griffe elle-même je pense. Perso, j'ai topé un L2G04 Il va me servir de base pour la modélisation d'un faux système de réglage arrière. Ce message a été modifié par AirTiksam - 07/05/2022, 14:09. |
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21/10/2021, 12:47
Message
#14
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Membre actif Groupe : Adhérents Messages : 1,197 Inscrit : 19/01/2008 Lieu : Lille - Nord - France Membre n° 22,386 |
3.2 - griffe métal Wilcox L4G42
Sur TC NVG ou VPADS (cliquez sur l'image pour l'agrandir): sur TC Félin (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur TC APH et TC 3002 (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Sur Ops-core (cliquez sur l'image pour l'agrandir): Aujourd'hui, le type de fixation s'appelle L4. Une griffe de casque s'appelle "Ratchet Strap Shroud". Comptez 180$ sans lanière rétractable, la petite ficelle qui tient la JVN au cas ou elle se décroche... ou 200$ le modèle avec lanière rétractable. Nos FS ont le modèle sans lanière comme vous pouvez le constater sur les photos. La forme des griffes à l'avant dépend du type de casque sur lequel on doit le monter: La griffe de casque pour MICH / ACH sans lanière de rétention s'appelle un L4 "ratchet strap shroud", réf G02 NB: sur les photos ci-dessus, c'est le modèle avec lanière rétractable (le bitognio au dessus qui est un enrouleur de ficelle avec une sorte de mousqueton) Sur cette griffe on peut monter la fameuse monture G24 (la breakaway pour PVS) comme sur les photos de nos FS ou la monture pour Lucie: la G29 La griffe spéciale MICH/ACH se nomme donc G02 La griffe G02 + la monture G24 forme un kit qui se nomme L4G42 La griffe seule coute autour de 150€ d'occaz. Le Sd'E L4G24, quand à lui est à 450€ d'occaz. Le modèle old school précédent est donc bien plus intéressant financièrement. Modélisation airsoft Soit vous trouvez un "Wilcox One Hole" à pas cher (neuf, c'est 70$) Il vous faudra le modèle MICH/ACH et non le modèle PASGT/M88, histoire d'avoir le bon système de patte bien sur. Soit vous partez sur une base approchante d'airsoft: le "FMA L4 Series Hybrid Shroud" réf TB953. On va voir un peu tout ça. Alors à gauche le wilcox tan L4 one hole est un vrai et à droite le shroud wilcox est le modèle FMA. Les "montures pour JVN" en noir (plastique) et tan (alu) sont des FMA aussi. Quand j'installe les montures, aucun jeu sur le vrai L4 wilcox. Par contre il y en a sur le shroud FMA noir. A priori c'est accentué par la forme chanfreiné en bas (flèche rouge). Dommage. Bon après une petite cale ou un bout d'adhésif pour caler et il n'y aura plus de jeu. Et si vous ne monter rien, on s'en moque royalement du coup. Le démontage est facile, via 4 vis à l'arrière. 3.3 - griffe métal Wilcox pour Lucie OB-70 Pour les curieux, à titre d'infos parce que je ne sais pas si on trouve ça chez nos soldats. NB: aucune idée si ça fonctionne sur Minie-D ou O-nyx. On peut surement monter la JVN, mais l'aimant est spécifié pour Lucie donc pas sur que la JVN s'allume/séteigne quand on escamote la JVN (en gros, si on relève la JVN sur le casque, aucune idée si elle s'éteind automatiquement vu que l'aimant est légèrement déplacé selon les JVN: Lucie / Minie-D/O-nyx) La monture seule pour Lucie se nomme G29. Sur le catalogue de Wilcox Industries, on trouve donc le G29M pour Lucie en plusieurs kits selon la façon de le fixer aux différents casques: L4G29 (avec shroud donc 3 trous dans le casque) L4G30 (fixation via 1 trou central dans le casque) La griffe G01 + la monture lucie G29 forme un kit qui se nomme L4G46 Le kit Wilcox L4G46 est le plus adapté pour le casque Félin amha. Mais bon, il faut être riche. J'ose pas imaginé le prix une fois importé chez TR-Equipement. Aujourd'hui, le système d'accroche rapide sur le support est le modèle L4. Il y a donc eut d'autres systèmes d'accroche avant: L3, L2 et L1 je suppose. Mais je ne sais pas s'ils existent pour la monture Lucie ni comment ils s'appellent. Wilcox G29M sur Lucie OB70 (cliquez sur les images pour agrandir): Ce message a été modifié par AirTiksam - 15/04/2023, 15:29. |
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22/10/2021, 06:56
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#15
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Famishius vulgaris ingeniusi Groupe : Adhérents Messages : 18,449 Inscrit : 14/06/2008 Lieu : Rouen, Déguisé en fougère. Membre n° 26,879 |
Je ne peux pas dire que le sujet me passionne (je n'ai ni casque, ni JVN), néanmoins, un grand merci pour partager tout ça ici, c'est une masse de travail gigantesque !!
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23/10/2021, 23:55
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#16
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Membre actif Groupe : Newsers & Adherent Messages : 5,268 Inscrit : 05/05/2004 Lieu : Bordeaux Membre n° 2,390 |
Chapeau bas, pas sûr qu'à la DGA ils aient un fond documentaire aussi complet
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24/10/2021, 09:20
Message
#17
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Membre actif Groupe : Membres Messages : 1,419 Inscrit : 11/08/2015 Membre n° 110,169 |
Salut,
Boulot de dingue, encore un coup. Bravo c'est très intéressant. PS je t'ai posté un lien dans le groupe FSFR pour tes recherches. |
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25/10/2021, 22:34
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#18
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Membre actif Groupe : Membres Messages : 2,007 Inscrit : 07/03/2012 Membre n° 76,166 |
Encore un projet de dingue !!
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28/10/2021, 15:37
Message
#19
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Membre actif Groupe : Membres Messages : 2,583 Inscrit : 22/07/2011 Lieu : Au fil du Rhin... Membre n° 68,073 |
L'OB 70 est différente de la Minie D du système FELIN. ;-)
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28/10/2021, 19:11
Message
#20
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Membre actif Groupe : Adhérents Messages : 1,197 Inscrit : 19/01/2008 Lieu : Lille - Nord - France Membre n° 22,386 |
corrigé !
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Version bas débit | Nous sommes le : 17/04/2024 - 21:19 |
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